Comment réparer un haut-parleur de voiture.  Comment démonter une enceinte de vos propres mains ? La bobine de déchets reste coincée dans un espace

Aujourd'hui, le nombre de fans bon son, qui jette simplement le haut-parleur sifflant ne diminue pas ! Dans le même temps, le coût d'un analogue peut s'élever à un montant important. Je pense que ce qui suit aidera tous ceux qui ont des mains qui poussent au bon endroit à réparer l'enceinte.

Disponible - un miracle de conception, qui était autrefois une colonne S-30 (10AC-222), remplissant désormais les fonctions de l'un des autosubs. Une semaine après la mutation, le patient a commencé à montrer des signes de la maladie - il a émis des sons parasites lors de la pratique des lignes de basse et une légère respiration sifflante. Il a été décidé de procéder à une autopsie.

Après l'autopsie, l'organe malade a été retiré du corps du patient - un woofer 25GDN-1-4 fabriqué en 1986. L'organe avait clairement besoin d'une intervention chirurgicale - lorsque vous appuyiez doucement sur le diffuseur, un son étranger était entendu (très similaire à un clic silencieux), et lors d'une sonnerie avec des tonalités différentes (produites par le programme nchtoner), un son de grattage-crépitement clairement audible était entendu avec une grande course du diffuseur et lors de l'application de fréquences ultra-basses (5-15 Hz). Il a été décidé de trépaner cet organe

Tout d'abord, les fils flexibles du patient ont été dessoudés (du côté des plages de contact)

Ensuite, avec un solvant (646 ou tout autre capable de dissoudre la colle, type « Moment »), à l'aide d'une seringue munie d'une aiguille, on a humidifié l'endroit où étaient collés le cache-poussière et le diffuseur (sur le pourtour)...

Endroit où est collée la rondelle de centrage au diffuseur (le long du périmètre)...

Et l'endroit où le diffuseur lui-même est collé au panier porte-diffuseur (toujours sur le pourtour)

Le haut-parleur a été laissé dans cet état pendant environ 15 minutes avec répétition périodique des trois étapes précédentes (au fur et à mesure que le solvant était absorbé/évaporé).

Attention! Lorsque vous travaillez avec du solvant, vous devez respecter les précautions de sécurité - éviter tout contact avec la peau (travaillez avec des gants en caoutchouc !) et les muqueuses ! Ne mangez pas et ne fumez pas ! Travaillez dans un endroit bien aéré !

Lors du mouillage, utiliser une petite quantité de solvant en évitant d'en mettre à l'endroit où sont collées la bobine et la rondelle de centrage !

En fonction du type de solvant et de la température de l'air, après 10 à 15 minutes des opérations ci-dessus, à l'aide d'un objet pointu, vous pouvez soulever délicatement le capuchon anti-poussière et le retirer. Le capuchon doit soit se détacher très facilement, soit offrir très peu de résistance. Si vous devez appliquer une force importante, répétez l'opération en mouillant ses bords avec du solvant et attendez !

Après avoir retiré le capuchon, versez délicatement le solvant restant de l'évidement situé à proximité du mandrin de la bobine (en retournant le patient).

A ce moment-là, la rondelle de centrage a le temps de se détacher. Avec précaution, sans aucun effort, séparez-le du panier porte-diffuseur. si nécessaire, réhumidifiez la zone de collage avec du solvant.

On mouille l'endroit où le diffuseur est collé au support diffuseur. On attend... On le mouille encore et on attend encore... Au bout de 10 minutes vous pouvez essayer de décoller le diffuseur. Idéalement, il devrait se séparer sans effort du support de diffuseur (ainsi que du serpentin et de la rondelle de centrage). Mais parfois il a besoin d'un peu d'aide (l'essentiel est d'être prudent ! N'abîme pas la suspension en caoutchouc !!!)

Nous nettoyons les zones de collage de la vieille colle et séchons le haut-parleur démonté. Nous examinons le patient démonté pour déterminer s'il y a un dysfonctionnement. Regardons la bobine. S'il n'y a pas d'abrasions ou de fils lâches dessus, nous le laissons tranquille. Lorsqu'un fil se détache, recollez-le avec une fine couche de colle BF-2.

Nous inspectons soigneusement l'endroit où les fils d'alimentation sont fixés au diffuseur. Il en est ainsi - le patient présente le dysfonctionnement le plus courant rencontré dans les anciennes enceintes avec une grande course de diffuseur. Le fil d'alimentation au point de fixation est effiloché/cassé. De quel type de contact peut-on parler quand tout tient à un fil qui passe par le centre !

Pliez soigneusement les « vrilles » en cuivre...

Et dessoudez le fil d'alimentation.

On répète l'opération pour la deuxième transaction (même s'il est encore en vie - la maladie est plus facile à prévenir !)

Nous avons coupé les fils d'alimentation au point de rupture...

Et nous étamons les extrémités obtenues (bien sûr, nous utilisons d'abord de la colophane). Ici, il faut faire attention ! Utilisez une petite quantité de soudure à faible point de fusion - la soudure est absorbée dans le câblage comme une éponge !

Soudez soigneusement le câblage en place, pliez les « vrilles » en cuivre et collez-les avec de la colle (Moment, BF-2) à l'endroit où le câblage se connecte au diffuseur. Rappelons-nous : vous ne pouvez pas souder de fils aux « antennes » de fixation ! Sinon, comment changer à nouveau le câblage dans dix ans ?

Assemblage de l'enceinte. Nous plaçons le diffuseur avec tout le « matériel » dans le support du diffuseur, en orientant le câblage vers les endroits où ils sont fixés. Ensuite, nous vérifions la bonne polarité - lors de la connexion d'une pile AA 1,5 V aux bornes, lors de la connexion de la pile « + » au haut-parleur « + », le diffuseur « sautera » hors du panier. On place le diffuseur de manière à ce que son fil d'alimentation « + » soit au niveau du repère « + » sur le panier de l'enceinte.

Nous soudons les fils conducteurs aux plages de contact. Veuillez noter que la longueur des fils a diminué de près d'un demi-centimètre. Par conséquent, nous ne les soudons pas comme à l'usine - au trou de la plaque, mais avec une marge minimale, pour maintenir la longueur.

On centre le diffuseur dans son panier à l'aide d'un film photographique (ou de papier épais), que l'on place dans l'interstice entre le noyau et la bobine. La règle principale est de placer le centrage uniformément sur le périmètre pour conserver le même écart. Le degré (ou l'épaisseur) de centrage doit être tel que lorsque le diffuseur dépasse légèrement vers l'extérieur, il repose librement dessus et ne tombe pas vers l'intérieur. Pour l'enceinte 25GDN-1-4, 4 morceaux de film photographique, placés par paires les uns devant les autres, suffisent pour cela. La longueur du film photographique doit être telle qu'il ne gêne pas si vous placez l'enceinte sur le diffuseur. Pour quoi - lisez ci-dessous. Collez le diffuseur. On reprend l'indication de la colle utilisée (je conseille « Moment », critère principal choix afin que la colle puisse ensuite être dissoute avec un solvant). Je colle généralement le diffuseur à 1-1,5 cm vers le haut pour que la rondelle de centrage ne touche pas le panier porte-diffuseur, puis j'applique une fine couche de colle dessus ainsi que le panier avec un pinceau, j'attends et pousse fermement le diffuseur à l'intérieur, en appuyant en plus la rondelle au panier sur le pourtour à l'aide de mes doigts. Ensuite je colle le diffuseur (à l'état rétracté, en évitant les déformations).

On laisse l'enceinte à l'envers plusieurs heures sous charge (c'est pourquoi notre film photographique ne doit pas dépasser du plan du diffuseur !)...

Ensuite, nous vérifions le haut-parleur pour un assemblage correct. Nous retirons le centrage et vérifions soigneusement le mouvement du diffuseur avec nos doigts. Il doit marcher facilement, sans faire d'harmoniques (il ne doit y avoir aucun contact entre la bobine et le noyau !). Nous connectons le haut-parleur à l'amplificateur et lui transmettons des tonalités basse fréquence à faible volume. Il ne devrait y avoir aucun son parasite. Si le collage est incorrect (désalignement…), l'enceinte doit être décollée (voir ci-dessus) et remontée en faisant attention ! Avec un assemblage de haute qualité, nous obtiendrons dans 99 % des cas un haut-parleur entièrement fonctionnel.

Nous enduisons le bord du capuchon anti-poussière avec de la colle, attendons et le collons soigneusement au diffuseur. Ici, il faut du soin et de la précision - un capuchon mal collé n'affecte pas la qualité sonore, mais il se gâte grandement apparence dynamique. Lors du collage, n'appuyez pas sur le centre du capuchon !!! Cela pourrait le plier et vous devrez le décoller, le redresser, enduire l'intérieur d'une fine couche d'époxy pour plus de solidité et le recoller.

Nous attendons que toutes les pièces soient complètement collées (environ une journée) et remettons l'enceinte finie à sa place. Nous apprécions le son, qui n'est pas pire que celui d'un nouveau haut-parleur similaire d'usine.

Ça y est, vous voyez maintenant que réparer l'enceinte est une tâche facile. L'essentiel est la lenteur et la précision ! Ainsi, en une heure, vous pouvez réparer tranquillement presque n'importe quel haut-parleur de grave ou médium, national ou importé (pour coller des haut-parleurs importés, il faut souvent un solvant plus puissant, comme l'acétone ou le toluène, attention, ils sont toxiques !!! ) qui présente un défaut similaire.

Oui, après l'opération, l'ancien patient a retrouvé un second souffle et les joyeux sous-marins jaunes continuent de faire leur dur travail de basse.

Les haut-parleurs se cassent assez souvent. Cela se produit dans la plupart des cas lors de l'écoute prolongée de musique à volume élevé, car les haut-parleurs domestiques ordinaires ne peuvent pas fonctionner longtemps à la puissance maximale. Ils se cassent également si une tension trop élevée leur est appliquée ou s'ils sont connectés à un amplificateur trop puissant. Mais il est peu probable qu'ils vous le disent dans le magasin. Là, ils décrivent à quel point ils sont puissants, mais ce qu'ils disent, c'est que travailler à la limite pendant longtemps, ils peuvent se briser, personne ne vous le dira. Mais ils rempliront très probablement leur période de garantie. Par conséquent, la personne moyenne se demande comment réparer les haut-parleurs de ses propres mains, ce qui se casse réellement là-bas, et n'est-il pas plus facile de simplement les jeter ?

Que sont les intervenants réguliers ?

Les haut-parleurs sont un type simple d’équipement radio. Ils sont constitués d'un boîtier et d'un haut-parleur intégré, ou simplement d'un haut-parleur, peut-être d'un seul. Mais dans un modèle plus avancé, il peut y en avoir plusieurs. Si les haut-parleurs sont identiques, ils reproduisent parfaitement une large gamme de fréquences. Mais il en existe souvent plusieurs différents. Si une colonne comporte trois haut-parleurs de tailles différentes, alors le plus grand reproduit les basses fréquences, celui du milieu reproduit les fréquences médiums et le plus petit, comme on l'appelle habituellement « tweeter » - hautes fréquences.

Comment réparer des enceintes de type classique, c'est-à-dire inactives qui n'ont pas d'amplificateur intégré ? Cela dépend du type de panne survenue. Puisqu'un boîtier fissuré peut être facilement réparé, nous ne nous attarderons pas sur de telles nuances. Regardons les pannes liées à la panne des enceintes, car à part elles, il n'y a rien d'autre à casser dans les enceintes ordinaires (non actives).

Prise

Très souvent, le problème vient des prises. Dans ce cas, il faudra tester avec un multimètre. Voici comment réparer la colonne dans ce cas :

1. Tout d’abord, diagnostiquons le problème. Pour ce faire, retirez tout d'abord le couvercle en dévissant les attaches.
2. Nous faisons sonner le multimètre (testeur) et, un par un, en touchant tous les contacts de la fiche aux endroits où le conducteur est soudé, venant de la fiche à la carte du haut-parleur, nous recherchons des correspondances. Si au moins un des contacts ne sonne pas, c'est-à-dire ne dévie pas la flèche ou dévie à peine, alors le problème vient soit du fil, soit de la fiche.
3. Nous changeons le fil et le branchons ensemble pour que « votre tête ne vous fasse pas mal ».
4. Nous resserrons le couvercle de la colonne et vérifions que la réparation est terminée.

Les enceintes actuelles n'ont pas de fiche. Par conséquent, vous devez faire sonner le fil lui-même en pressant les contacts (pinces à linge) sur le haut-parleur et sur l'amplificateur. Si au moins un fil ne sonne pas, changez le fil et tout rentre dans l'ordre.

Panne du tweeter

A la question de savoir s'il est possible de réparer une enceinte si l'une de ses enceintes est grillée, nous répondrons : c'est possible. Mais dans le cas d'un "tweeter", c'est-à-dire avec un haut-parleur haute fréquence, cela ne peut être résolu que par remplacement, car ces haut-parleurs ont un panier diffuseur fermé et il ne vaut pas la peine d'essayer de le démonter. Cet article est jetable.

Le préjudice est déterminé par audience. Si le haut-parleur cesse de cliquer, c'est-à-dire s'il cesse de produire des hautes fréquences, ou si le haut-parleur supérieur produit un bruit de grincement, le problème vient du tweeter. Ce que nous faisons :

1. Ouvrez le couvercle en dévissant les vis de fixation.
2. Nous vérifions l'intégrité de la soudure sur les contacts du haut-parleur basse fréquence, c'est-à-dire si les fils sont tombés des contacts du haut-parleur. Si tout est normal, le problème vient à 100 % du tweeter lui-même.
3. Nous en dessoudons les conducteurs, en remarquant quel fil était sur le plus et lequel sur le moins (il y a des symboles sur le côté près des contacts).
4. Nous prenons un tweeter neuf (ou d'occasion, mais fonctionnel) dans un magasin de matériel radio ou chez des amis, si quelqu'un en a un qui traîne. L'essentiel est que le haut-parleur corresponde à la puissance. Il est préférable de l'emporter avec vous au magasin. Les gens là-bas, au contraire, trouveront une taille analogue.
5. Mettons-le en place. Pour que la colonne fonctionne sans bruit étranger et produit un son de haute qualité, il est préférable de placer l'enceinte sur la circonférence sur le mastic, en s'assurant qu'elle ne tombe en aucun cas sur l'entonnoir du diffuseur.
6. Soudez les fils. Plus - à plus, moins - à moins.
7. Fermez le couvercle de la colonne en serrant toutes les vis.
8. Allons vérifier. Tout fonctionne très bien.

Panne du haut-parleur médium

Ce haut-parleur peut être réparé si la membrane qui maintient le diffuseur au centre se détache ou si des débris pénètrent dans la fente circulaire de l'aimant dans lequel passe la bobine du diffuseur. Dans ce cas, le haut-parleur siffle. Et si un seul des trois haut-parleurs émet un sifflement, c’est le seul problème. Nous vous expliquerons ci-dessous comment réparer un haut-parleur de musique dans ces cas. Si vous ne souhaitez pas vous embêter à réparer le haut-parleur, mais souhaitez le remplacer par un autre identique ou équivalent, procédez de la même manière que dans le cas du « tweeter ».

Panne du haut-parleur de basse

Si le petit haut-parleur supérieur clique comme prévu, celui du milieu chante et seul le grand haut-parleur inférieur siffle, les problèmes avec celui-ci sont résolus de la même manière qu'avec le haut-parleur de milieu de gamme. Il se peut qu'il y ait les mêmes pannes. Pour le remplacer par un nouveau, achetez-le simplement et suivez les instructions ci-dessus.

Séparation du croisillon (rondelle de centrage diffuseur)

Comment réparer un haut-parleur sur colonne si la membrane de la rondelle de centrage est arrachée ? Nous agissons selon suivant les instructions:

La bobine de déchets reste coincée dans un espace

Cela peut aussi être traité, mais ici vous devrez bricoler plus longtemps et ce n'est pas un fait que vous pourrez retirer correctement le diffuseur et nettoyer la fente de la saleté, puis la remettre sur la colle. Comment réparer la colonne dans ce cas :

1. Ouvrez le couvercle.
2. Dessoudez (déconnectez) les fils et retirez le haut-parleur.
3. On prend un coton ou autre corde, on le trempe dans de l'acétone et on le place sur le pourtour du contact de la partie supérieure de l'entonnoir diffuseur avec le corps du panier.
4. On fait de même avec la rondelle de centrage, puisque le diffuseur devra être entièrement démonté.
5. Lorsque la colle a suffisamment ramolli, arrachez délicatement le diffuseur du bord supérieur du panier et l'araignée de son cercle de lit.
6. Retirez le diffuseur et nettoyez la fente des débris. Cela peut être fait avec un compresseur, un aspirateur ou divers appareils mécaniques, par exemple du carton. Vous ne devez en aucun cas enfoncer des morceaux de fer dans les fentes de l'aimant. Si vous grattez les surfaces des murs, le haut-parleur grincera lorsque la bobine frottera contre les bavures.
7. Lorsque tout est propre, nous assemblons l'enceinte en ordre inverse, pendant qu'ils réglaient le problème.
8. Après avoir immergé la bobine magnétique dans la fente, avant de la fixer fermement sur la colle, le diffuseur doit être soigneusement centré afin qu'aucun grincement ne se fasse entendre lorsque le diffuseur est immergé. La bobine doit se déplacer silencieusement dans la fente.
9. Ensuite, laissez sécher la colle pendant 24 heures, assemblez et testez. Si tout semble bien, vous vous en sortez très bien. Sinon, tu es toujours génial. Au moins, ils ont essayé. Mais le haut-parleur devra être remplacé par un neuf.

Comment réparer les haut-parleurs d’un ordinateur, demandez-vous. Nous répondrons. Les haut-parleurs d'ordinateur sont tous actifs, c'est-à-dire avec des amplificateurs intégrés. Le plus souvent, les puces sonores qu'ils contiennent grillent. Si le voyant d'alimentation est allumé, l'alimentation est OK. Très probablement, les haut-parleurs eux-mêmes vont bien. Et vous devrez dessouder et souder le microcircuit. Il peut griller, et plusieurs, la résistance, le condensateur, etc. peuvent griller.

Puisque notre article est écrit pour ceux qui ignorent l'ingénierie radio, nous ne décrirons pas comment résoudre cette panne. Ici, il est préférable de se tourner vers les experts. Où puis-je faire réparer les haut-parleurs de mon ordinateur ? Dans tous centre de services. Tout y sera fait à moindre coût et rapidement. Mais, souvent, certains modèles d'enceintes coûtent tellement cher qu'il est préférable d'en acheter de nouvelles, car, aussi bon marché soit-il, parfois pour les réparations (si elles ne sont pas sous garantie), ils factureront la moitié du prix des enceintes elles-mêmes. .

Description détaillée diagnostic et réparation d'enceintes moyennes et fortes puissances. L'article a été écrit pour ceux qui souhaitent réparer des haut-parleurs et qui possèdent des compétences en bobinage et en soudure.
Je répare des enceintes depuis 15 ans et souhaite transmettre les compétences et techniques acquises aux Datagoriens.
Désolé pour le manque de photos détaillées du processus, tout l'équipement et le travail appartiennent désormais au passé. Votre enceinte a pleurniché ou a cessé de sonner et vous souhaitez lui redonner vie ? Premièrement - le diagnostic. Nous retirons le haut-parleur, déconnectons les fils des bornes, après avoir préalablement marqué la polarité. À l'avenir, nous adhérons à cette règle : tout ce que nous démontons, dessinons ou photographions nous aidera beaucoup.

Nous vérifions la résistance du bobinage avec l'appareil. Il y a trois options possibles ici.
1) Pause.
2) Résistance nominale.
3) Résistance réduite.

Passons maintenant au deuxième contrôle. Placez le haut-parleur sur l'aimant et déplacez soigneusement le diffuseur de haut en bas. Si vous entendez un bruissement ou un craquement, ou qu'il n'y a aucun mouvement, l'enceinte devra être démontée.

S'il n'y a pas de broyage, et l'enroulement est cassé - vous devez vérifier la conductivité des fils flexibles depuis les bornes jusqu'à la soudure de l'enroulement. Ils sont constitués de fils entrelacés de brins de cuivre, qui se décomposent avec le temps. Ils peuvent être remplacés sans démonter l'enceinte avec du fil M.G.. T.F. section appropriée ou du ruban tressé pour éliminer l'excès de soudure.
Nous soudons les fils pour qu'ils ne s'étirent pas lorsque le diffuseur bouge et ne le touchent pas. Nous collons la zone de soudure avec de la colle Moment.

Si l'enceinte doit être démontée, débranchez les fils des bornes, placez le haut-parleur sur l'aimant et utilisez un coton-tige imbibé d'acétone pour ramollir la colle autour du capuchon de protection et retirez-le en le soulevant avec un scalpel non pointu. De la même manière, décollez le bord extérieur du diffuseur ainsi que le bord extérieur de la rondelle de centrage. Retirez délicatement le diffuseur verticalement vers le haut sans distorsion.

Je déconseille de décoller le cadre de bobine du diffuseur et la rondelle de centrage, afin de ne pas perturber l'alignement de l'enceinte.

Pour rembobiner, vous devez assembler un appareil simple, dont la structure ressort clairement de la figure. La partie la plus difficile est le mandrin de la bobine. Pour le réaliser, vous devez contacter un tourneur. Longueur du mandrin 100-150 mm, matériau – n'importe quel métal.

Mesurez le diamètre intérieur de la bobine (x). Le mandrin de la bobine doit avoir un diamètre de x+0,5 mm sur un bord et de x-0,5 mm sur l'autre bord.
À l'extrémité la plus grande, nous perçons un trou de 3,2 mm et coupons un filetage M4 pour fixer la poignée.
Percez un trou traversant de 6,5 mm pour le goujon. La surface du mandrin doit être poncée.

Vous pouvez maintenant commencer à remonter. Nous aurons besoin de colle à base d'alcool, par exemple BF-2 ou BF-6, de papier du condensateur MBM, de fil et de beaucoup de patience.

Nous diluons la colle avec de l'alcool. On perce la rondelle de centrage avec une aiguille, on enfile le fil de bobinage et on le soude au fil flexible. Nous fixons le fil au point de soudure et au début de l'enroulement, en collant des morceaux de papier.
Si le cadre de la bobine est en métal, nous le collons avec une couche de papier condensateur sans superposer les couches. Nous enroulons le fil tour à tour, en le collant avant de l'enrouler et par-dessus. Retirez l'excédent de colle avec votre doigt. Nous essayons de l'enrouler non pas étroitement, mais fermement.

Sur la première couche, nous collons le papier du condensateur sans superposer les couches et effectuons les mêmes étapes dans l'ordre inverse. Lorsque le bobinage est prêt et soudé aux bornes, vous devez les connecter à une source d'alimentation de 4 à 5 volts avec un courant de 1 à 2 ampères pour le séchage. L'enroulement chauffera jusqu'à 50-60 degrés, tandis que la colle sèchera et durcira, la bobine se dilatera légèrement. Cela vous aidera à le retirer facilement du mandrin.

Nous vérifions le libre mouvement de la bobine dans l'espace du haut-parleur et commençons l'assemblage.
Nous devons aligner la bobine exactement au centre. Il existe 2 façons de procéder.
1) Placez une entretoise en film photographique ou en film radiographique dans l'espace.
2) Appliquez une petite tension constante de 2-3 Volts à la bobine afin qu'elle soit légèrement tirée vers l'intérieur.

Appliquez une couche de colle Moment sur le bord extérieur du diffuseur et le bord extérieur de la rondelle de centrage et abaissez le diffuseur verticalement vers le bas sans déformation et sans déplacement radial, et appuyez dessus. Vous pouvez retourner l'enceinte sur une table plate et, pendant que la colle sèche, souder les fils aux bornes.

Une fois la colle sèche, retirez le joint et vérifiez le libre mouvement de la bobine dans l'espace du haut-parleur.
Si tout est en ordre, collez le capuchon de protection et profitez du résultat !

Merci pour votre attention!

L'état actuel du marché avec les prix des haut-parleurs rend la réparation des haut-parleurs pratiquement inutile, mais si des difficultés surviennent lors de l'achat d'un nouveau haut-parleur pour remplacer un haut-parleur cassé ou endommagé, il est alors logique d'essayer de restaurer le haut-parleur endommagé de vos propres mains. J'ai reçu plusieurs systèmes de haut-parleurs de type coaxial provenant de diverses voitures. Malheureusement, 2/3 des haut-parleurs produisent un signal déformé pendant la lecture, et le reste ne fonctionne tout simplement pas. Ci-dessous, nous présenterons uniquement des informations sur la restauration de haut-parleurs de voiture « indésirables » de type coaxial en vue d'une utilisation future dans la construction ou l'installation de systèmes de haut-parleurs fixes multivoies. Avant de commencer les travaux, nous effectuerons Diagnostiqueétat du locuteur.

Diagnostic de l'état des enceintes

1. Vérifiez la présence de débris. Les haut-parleurs de type coaxial ne sont pas complètement protégés contre les corps étrangers pénétrant dans l'espace magnétique, ce qui est particulièrement dangereux pour les vieilles voitures couvertes de rouille ou les voitures ayant subi des réparations de carrosserie. La vérification est simple - soigneusement avec vos doigts bougeons diffuseur dans le système magnétique, si vous entendez clairement sons parasites: bruissements, crépitements, bruits de grincement, cela signifie que des débris métalliques ont pu s'introduire dans l'entrefer magnétique.

2. Prenez un testeur et vérifiez la résistance de la bobine en mode ohmmètre. S’il y a une résistance, c’est notre cas. S'il n'y a pas de résistance, il est alors logique de vérifier si les conducteurs en cuivre flexibles et épais allant des bornes des haut-parleurs au diffuseur ne sont pas cassés. S'il n'y a pas de rupture, il y a très probablement une rupture dans la bobine du haut-parleur et ce cas d'auto-réparation n'est pas pris en compte dans cet article. Les instructions pour l'auto-réparation sont données ci-dessous.

Nous démontons et nettoyons la tête dynamique de nos propres mains

1. Dessoudez les câbles de bobine flexibles des pétales de contact pour connecter le haut-parleur et les pétales de contact du haut-parleur coaxial.

2. Retirez les haut-parleurs coaxiaux. Réparation système de haut-parleurs non fournis par le fabricant et des haut-parleurs coaxiaux sont installés fermement. La colonne avec haut-parleurs haute fréquence renforcés a été retirée en perçant un rivet en aluminium. Nous travaillons avec soin, l’essentiel est de ne rien déchirer ni endommager.

3. Sur les forums de réparation d'enceintes, les méthodes de démontage du diffuseur et de la rondelle de centrage sont données. J'ai également suivi ce chemin. Nous effectuons les travaux en extérieur en l'absence de sources de feu ouvert ! Après avoir utilisé 100 ml d'acétone, il était impossible de décoller le diffuseur et la rondelle. Le solvant s'évapore rapidement sans ramollir le joint de colle. Afin d'économiser du temps et du solvant, un fil de tissu en coton a été placé sur le site de collage et humidifié avec de l'acétone ; si nécessaire, le mouillage a continué pendant son évaporation jusqu'à ce que la colle ramollisse. Après ramollissement, utilisez un tournevis fin pour soulever le bord de la rondelle de centrage et soulevez-la au-dessus de la zone de collage. La fine ondulation du diffuseur en caoutchouc doit être manipulée avec plus de soin et de délicatesse afin de ne pas endommager le caoutchouc.

4. Retirez le diffuseur. Les dommages causés à l'isolation de la bobine du haut-parleur sont visibles à cause des débris qui ont pénétré à l'intérieur du système magnétique. Il est utile d'examiner le degré d'endommagement à la loupe pour détecter la présence de spires en court-circuit (rayures sur une profondeur supérieure à 40 % du diamètre du fil de la bobine) ; en cas de suspicion de court-circuit tourne, alors il vaut mieux rejeter l'orateur. À l'aide d'un chiffon humide, j'ai nettoyé le diffuseur, la rondelle de centrage et le serpentin à l'intérieur et à l'extérieur de la saleté. Le nettoyage doit être effectué avec soin afin de ne pas endommager la bobine.

Dommages à la bobine

5. L’écart dans le système magnétique est un triste spectacle. Un aimant puissant retient fermement les petits débris métalliques et la poussière. J'ai essayé de le nettoyer mécaniquement, mais la petite taille de l'espace et sa courbure n'ont pas permis d'éliminer correctement les débris. J'ai décidé d'utiliser un fort courant d'air provenant d'un compresseur d'air - Impossible de combler l'écart ! J'ai dû utiliser un autre remède : utiliser un jet d'eau à haute pression provenant d'un lave-auto. Le résultat est que je suis tout mouillé, mais l’écart est comblé à 100 %, et en même temps tout le cadre brille comme neuf. J'ai essayé de le faire avec précaution, car la pression du jet d'eau est très élevée et j'avoue que si vous êtes particulièrement zélé, vous pouvez détruire l'adhésif de l'aimant du système d'enceintes. Pour éviter la rouille, vous devez immédiatement sécher le cadre et l'aimant. Après séchage, il est utile de vérifier la propreté de l'interstice à la loupe. Et comme l’expérience l’a montré, c’est une bonne idée de sceller l’espace avec du ruban adhésif pour le protéger des débris métalliques accidentels.

Assemblage de l'enceinte

1. Après avoir nettoyé et séché les composants des enceintes, nous assemblons la structure. Il est important de ne pas se précipiter. L'objectif est de positionner la bobine dans le système magnétique exactement au centre et de s'assurer qu'il y a un jeu et qu'elle ne touche pas la bobine. À partir d'une bande de papier de bureau A4 de 10 cm de large et d'environ 18 cm de long, nous enroulons un cylindre et l'insérons à l'intérieur du serpentin diffuseur. Le cylindre doit être bien ajusté contre la bobine et ne présenter aucune saillie ni renflement à l'intérieur.
2. Essayons d'insérer une telle structure dans un système magnétique. Ne te presse pas! Il vaut mieux s'entraîner plusieurs fois. Le cylindre doit descendre sur toute la profondeur de l'entrefer magnétique et en même temps la bobine ne doit guère bouger le long du cylindre inséré. Si la bobine se déplace le long du cylindre avec beaucoup d'effort, il est alors nécessaire de raccourcir la longueur de la bande de papier, et si la bobine se déplace librement, il est alors nécessaire d'augmenter la longueur de la bande de papier.

Ceci est la première partie du manuel de réparation des enceintes.

Vous trouverez ici des informations sur la terminologie utilisée, les problèmes de haut-parleurs et les réparation simple lorsque seul le remplacement des câbles flexibles est requis. D’autres questions seront abordées dans les prochains articles.

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Comment fonctionne la tête dynamique ?

Le dessin schématique montre une coupe transversale du haut-parleur. C’est à peu près ainsi que sont conçues les têtes d’enceintes basse et moyenne fréquence.

1. Suspension (ondulé).
2. Sortie flexible (pigtail).
3. Support (fixe la tresse au diffuseur).
4. Amortisseur (protège la queue de cochon de la rupture près du terminal).
5. Trou dans le boîtier pour une sortie flexible.
6. Bande isolante (maintient le terminal).
7. Terminal.
8. Soudures reliant le fil flexible à la borne et au fil de la bobine.
9. Sortie de bobine.
10. Bobine.
11. Boîtier d'enceinte (panier, cadre).
12. Diffuseur (membrane, diaphragme).
13. Capuchon anti-poussière (bouchon).
14. Rondelle de centrage.
15. Manche.
16. Pièce polaire.
17. Kern.
18. Bride supérieure.
19. Aimant.
20. Bride inférieure.

Les lettres N et S indiquent les pôles Nord et Sud de l'aimant. C'est la disposition habituelle des pôles, même si l'inverse se produit parfois.

L'image suivante montre un dessin schématique en coupe du tweeter.

1. Sortie de bobine.
2. Joint isolant.
3. Suspension (extension élastique du dôme).
4. Diffuseur en forme de dôme (membrane, diaphragme).

La principale différence entre les tweeters et les haut-parleurs de médiums et de graves est l'absence de rondelle de centrage.

De plus, de nombreuses têtes HF utilisent un diffuseur en forme de dôme, souvent appelé membrane. Le dôme et le contour de ces enceintes forment une seule unité et le manchon est fixé au dôme.

La course du cône du tweeter étant faible, les fils de la bobine jouent souvent le rôle de fils flexibles.

Quels sont les types de dysfonctionnements des enceintes ?

Les dysfonctionnements des haut-parleurs sont dus à une mauvaise utilisation, un mauvais assemblage ou une usure normale.

Opération incorrecte.

Le plus souvent, les dommages sont dus à une puissance excessive fournie au haut-parleur. Une des raisons erreurs similaires Il peut y avoir une confusion quant à la méthode utilisée pour déterminer la puissance des haut-parleurs et des amplificateurs. Cela est dû au fait que les mêmes valeurs numériques de puissance efficace, efficace (RMS), ou comme on l'appelle également, de puissance et d'amplitude sinusoïdales ou de puissance musicale, créent un courant dans la bobine du haut-parleur qui diffère d'un facteur de deux.

Une autre raison qui provoque la surcharge des enceintes est la redistribution négligente de la puissance entre les têtes des enceintes multivoies. Le plus souvent, les tweeters - tweeters - en souffrent. Le fait est que la puissance des tweeters dans les systèmes multibandes peut représenter moins de 10 % de la puissance totale des haut-parleurs. Et si l'utilisateur, à l'aide d'un égaliseur, fournit l'essentiel de la puissance de l'amplificateur au tweeter, alors la mort de ce dernier peut être instantanée.

Il existe également des dommages mécaniques au capuchon anti-poussière, à la suspension et au diffuseur. Parfois, ces dommages entraînent un désalignement, ce qui entraîne la destruction de la bobine et du manchon.

La destruction du manchon et de la bobine peut également être provoquée par le déplacement du noyau. Dans de tels cas, le manchon et la bobine se coincent dans l’entrefer magnétique. Cela se produit généralement à la suite de la chute d'un haut-parleur ou d'un haut-parleur.

Assemblage non qualifié.

En raison d'un assemblage non qualifié, le manchon, la bobine, la suspension ou la rondelle de centrage peuvent se détacher. Un collage de mauvaise qualité peut également provoquer des bruits parasites.

Une mauvaise fixation des câbles flexibles peut réduire considérablement leur durée de vie.

L'usure normale.

Si la tête de haut-parleur est bien assemblée, ce sont la suspension et les câbles flexibles qui souffrent le plus de l'usure normale. Le diffuseur peut également s'effondrer si son facteur de sécurité ne correspond pas à la puissance de l'enceinte.

Comment identifier un élément d'enceinte défectueux sans démonter ?

Tous les dysfonctionnements des enceintes peuvent être divisés en « mécaniques » et « électriques ». Cependant, certains défauts électriques sont très difficiles à distinguer à l’oreille des défauts mécaniques.

Si aucun changement externe n'est détecté, tel qu'une destruction de l'ondulation ou du diffuseur, mais que des sons parasites apparaissent sous forme de crépitements ou si une perte périodique de son se produit, vous devez d'abord vérifier les câbles flexibles.

Pour ce faire, connectez un ohmmètre à cadran aux bornes des enceintes et déplacez les tresses pendant que le diffuseur est à l'arrêt. Si l'aiguille de l'ohmmètre bouge, cela signifie que le fil flexible est endommagé.

D'autres défauts électriques incluent la rupture de la bobine et le court-circuit d'une partie des spires de la bobine ou de la totalité de la bobine. Ces défauts peuvent également être détectés à l'aide d'un ohmmètre.

Pour ce faire, un signal d'oscillateur maître est fourni à l'entrée de l'amplificateur.

Une bobine ou une partie des spires partiellement décollées peut être identifiée en changeant en douceur la fréquence du générateur ou en allumant le générateur en mode GKCh (Swinging Frequency Generator).

Lors du test de ce haut-parleur, la gamme de fréquences 20 Hz... 2 kHz avec une période de 3 secondes a été utilisée. Dans ce haut-parleur, apparemment, une partie importante de la bobine s'est décollée, car les harmoniques sont entendues sur une large gamme de fréquences. Si un petit fragment de la bobine se détache du manchon, les harmoniques ne peuvent apparaître qu'à une certaine fréquence et uniquement lorsque l'élément structurel endommagé entre en résonance.

Dans certains cas, pour identifier un dysfonctionnement, il est utile d'utiliser un générateur infrarouge. basses fréquences. Cela peut permettre d'identifier, par exemple, des défauts de collage de l'ondulation en caoutchouc sur le diffuseur. La flèche montre l'endroit où se forme le surson.

Le frottement du manchon contre le noyau ou de la bobine contre la surface intérieure de la bride supérieure peut également être détecté à une fréquence de plusieurs hertz si vous appuyez légèrement sur les ondes d'ondulation avec vos doigts.

Des dommages plus graves aux haut-parleurs sont encore plus faciles à détecter.

Ainsi, par exemple, si quelque chose se fait entendre en retournant l'enceinte, cela signifie qu'une partie des spires ou la totalité de la bobine est tombée du manchon.

Si le diffuseur bouge très mal, il est fort probable que la bobine soit tombée et ait coincé le manchon dans l'entrefer magnétique.

Si le diffuseur ne bouge pas du tout, le noyau peut avoir bougé et coincé la bobine avec le manchon.

N'essayez jamais de démonter une telle enceinte sans avoir préalablement retiré le manchon, car cela pourrait également endommager le cône.

Comment remplacer les câbles flexibles des enceintes ?

Soyez extrêmement prudent lors du remplacement des câbles flexibles sur un haut-parleur non assemblé, car un outil en acier attiré par le système magnétique peut endommager le cône et le capuchon anti-poussière.

Si l'accès aux cosses flexibles (pigtails) de l'enceinte est libre, alors vous pouvez tenter de les remplacer sans démonter l'enceinte. Mais, dans certains cas, l’enceinte devra quand même être démontée. La photo montre un câble flexible cassé.

Les anciens câbles flexibles doivent être retirés avec le plus grand soin afin de ne pas endommager le diffuseur ou casser les câbles de la bobine.

Tout d'abord, dépliez le support en laiton qui maintient la borne flexible, s'il y en a un, bien sûr.

Ensuite, la zone de soudure est chauffée avec un fer à souder pour séparer le fil flexible et le fil de la bobine du diffuseur. Habituellement, après échauffement, la colle ramollit et les mines peuvent être retirées.

Comment puis-je remplacer les câbles flexibles endommagés ?

Bien entendu, la solution la plus simple consiste à emprunter des câbles flexibles à une autre enceinte de puissance similaire ou à passer commande auprès de fournisseurs vendant des pièces détachées pour enceintes. Mais si cela n'est pas possible ou si vous souhaitez économiser sur les pièces de rechange, vous pouvez réaliser vous-même des tresses de substitution.

La première option, la plus simple, consiste à remplacer la queue de cochon défaillante par un morceau de fil MGTF d'une section appropriée. Je ne sais pas qui a inventé cela le premier, mais c'est avec ces terminaux flexibles que les haut-parleurs 4A32, autrefois populaires, ont été mis en vente.

Une autre option consiste à réaliser des tresses à partir d'un câble téléphonique flexible de fabrication soviétique. On le trouve encore parmi toutes les cochonneries des marchés aux puces.

Je connais deux types de câbles de ce type. Dans l'un, chaque fil est constitué de sept noyaux et dans l'autre de quatorze. Chaque noyau est fabriqué en enroulant du ruban de cuivre sur un fil Mylar. En section transversale, le ruban a la forme d'un rectangle de dimensions 0,03 x 0,3 mm.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (mm²)

Comme vous pouvez le constater, la section est petite, donc pour des haut-parleurs puissants, vous pouvez tordre deux ou plusieurs fils toronnés.

Tout d'abord, un ou plusieurs tronçons de câble téléphonique sont préparés à l'aide d'un fer à souder.

L'isolation est retirée par petites sections pour éviter d'endommager les noyaux.

Ensuite, les âmes de chaque fil toronné sont détordues et torsadées à nouveau en un seul fil.

Et enfin, la laisse flexible est soigneusement collée deux fois avec du caoutchouc ou de la colle 88 à intervalles de 20 minutes.

Avant le premier collage, la torsion doit être libre pour que la colle pénètre entre les âmes. Immédiatement après le premier collage, les brins sont torsadés jusqu'au bout. Le deuxième collage fixe enfin les noyaux les uns par rapport aux autres.

Ainsi, il est possible de réaliser un câble flexible pour un haut-parleur de n'importe quelle puissance.

S'il n'y a pas de fil téléphonique ou MGTF, vous pouvez utiliser à titre temporaire un fil MGShV ou même une tresse à partir d'un fil blindé, mais ces tresses ne durent pas longtemps et exercent une charge plus importante sur le diffuseur en raison d'une moindre flexibilité.

Lors de l'installation d'une sortie flexible, vous devez tenir compte du fait que les points les plus faibles de cet appareil sont les endroits où la queue de cochon est fixée au diffuseur et au terminal.

Si les supports de fixation sont endommagés ou perdus, la tresse est fixée avec deux points de fil croisés. Ensuite, le point de fixation est collé avec de la colle avec un gros résidu sec. Les BF-2/BF-4 patinés feront l'affaire.

Pour éviter une rupture prématurée de la queue de cochon, les points de fixation sont recouverts de plusieurs couches de caoutchouc ou de colle 88 avec une transition vers une borne flexible.