Kā uzlādēt skrūvgriezi, kas pārveidots par litiju. Skrūvgrieža pārveidošana par litija baterijām. Ir risinājums - skrūvgrieža pārvēršana par tīkla

Kādam draugam ir skrūvgriezis BOSCH GSR 12-2 Professional, viņam tas ir bijis ilgu laiku, bet tas darbojas reti, un akumulatori sāka intensīvi nolietoties, vēl rudenī, es jums saku, es to atdzīvināšu. ziema, laika un iespēju ir daudz, atjaunojiet vecās kannas, ielejot tajās destilētu ūdeni un pēc apmācības nomainiet mirušās kannas, ja to ir maz, pārveidot par litiju. Bet nē, es saku, ka man nestrādā, jaudas pietiek, rezultātā abi akumulatori līdz pavasarim nomira pie nulles voltiem, palaidu akumulatoru ar lādētāju, bet joprojām nav jaudas, pērkot jaunus Tas ir kā jauna skrūvgrieža pirkšana, niķeļa-kadmija banku nomaiņa nav lēta un uz ilgu laiku, kā rezultātā man ir tiesības pārveidot par litiju. Saimnieks ir pensionārs, tāpēc cenšamies ietaupīt naudu, un viņš to laiku pa laikam izmanto. Pasūtu no ALI BMS 4S 15A, lai pēc shēmas varētu vēlāk pārveidot par 3S.

Savādi, ka 4S maksā mazāk nekā 3S, redzējums noteikti nav tāds pats, taču tas joprojām tika pārtaisīts un 100-150 rubļi. saglabāts. Pasūtīju arī 6 lielas strāvas tautas baterijas. Samsung inr1865025rm 20a ir paredzēts tikai diviem akumulatoru komplektiem. Viņi ieradās un pārbaudīja jaudu pie 1A strāvas.

Šķiet labi, un pārdevēja atsauksmes ir diezgan labas.

Tīklā ir daudz informācijas par modifikācijām, taču trīs un četru bateriju dēļi nedaudz atšķiras, ja platei ir 4 baterijas, tad jāievieto 4 vai jāpārveido pēc shēmas 3 baterijām. Es to darīju pēc šīs shēmas, jo pats skrūvgriezis ir 12 volti.

Katra komplekta ietilpība ir kā divi jauni Ni-Ca (vecajiem teorētiski 1,3 Ah), vecie un jaunie akumulatori tika nostiprināti ar karsto līmi, akumulators bija pielodēts nevis metināts, zinu, ka tas nav fen šui, bet Nepārkarsu, tā darbosies;) un lādēšanu nepārtaisīju (darbojas normālā režīmā, visas indikācijas pareizi rāda gan uzlādi, gan lādēšanas beigas), sanāk kā jauns un labāks, Akumulatoram neliku balansieri, vēl vismaz 300 rubļi, labāk pēc gada vai diviem izjaukšu un balansēšu manuāli. Tā skrūvgriezis ieguva “otro vēju”.

GVGVLG, Volgograda, Krievija
https://www.drive2.com/users/gvgvlg/

Video izvēle. Labākie video par skrūvgriežu pārtaisīšanu.

1. Skrūvgrieža pārveidošana par litija jonu akumulatoru.

Skrūvgrieža pārveidošana par litija jonu akumulatoru

Kā pārveidot skrūvgriezi litija akumulatoros (akumulatoru metināšana akumulatorā)

Kā pats pārveidot niķeļa-kadmija akumulatoru par litija jonu akumulatoru, izmantojot skrūvgriezi

Skrūvgrieža pārveidošana litijā jonu akumulatori 18650 standarts

Skrūvgrieža pārveidošana par litiju 18650

2. Skrūvgrieža pārveidošana par tīkla skrūvgriezi.

Skrūvgrieža pārveidošana par tīkla skrūvgriezi. Dažādu barošanas avotu pārbaude

Skrūvgrieža pārveidošana par tīkla skrūvgriezi

Kad akumulatori neuztur lādiņu un ir beidzies kalpošanas laiks, un skrūvgriezis joprojām ir labā stāvoklī, to var pieslēgt 220 V tīklam, izmantojot barošanas avotu ar pietiekamu jaudu.

Nu ko darīt tiem, kam ir vecs instruments? Jā, viss ir ļoti vienkārši: izmetiet Ni-Cd kannas un nomainiet tās ar populārā 18650 formāta Li-Ion (marķējums norāda diametru 18 mm un garumu 65 mm).

Kāda plāksne ir nepieciešama un kādi elementi ir nepieciešami, lai skrūvgriezi pārveidotu par litija jonu

Tātad, lūk, mans 9,6 V akumulators ar ietilpību 1,3 Ah. Maksimālajā uzlādes līmenī tam ir 10,8 voltu spriegums. Litija jonu elementu nominālais spriegums ir 3,6 volti, maksimālais spriegums ir 4,2 volti. Tāpēc, lai nomainītu vecās niķeļa-kadmija šūnas pret litija jonu, man būs nepieciešami 3 elementi, to darba spriegums būs 10,8 volti, maksimālais – 12,6 volti. Nominālā sprieguma pārsniegšana nekādā veidā nekaitēs motoram, tas neizdegs, un ar lielāku starpību nav jāuztraucas.

Litija jonu šūnām, kā visiem jau sen zināms, kategoriski nepatīk pārlādēšana (spriegums virs 4,2 V) un pārmērīga izlāde (zem 2,5 V). Pārsniedzot darbības diapazonu šādā veidā, elements ļoti ātri noārdās. Tāpēc litija jonu elementi vienmēr ir savienoti pārī ar elektronisko plati (BMS - Battery Management System), vadības elements un kontrolējot gan augšējo, gan apakšējo sprieguma robežu. Šis ir aizsardzības dēlis, kas vienkārši atvieno kārbu no elektriskā ķēde kad spriegums pārsniedz darbības diapazonu. Tāpēc papildus pašiem elementiem būs nepieciešama šāda BMS plāksne.

Tagad ir divi svarīgi punkti, ar kuriem es vairākas reizes neveiksmīgi eksperimentēju, līdz nonācu pie pareizās izvēles. Tā ir pašu Li-Ion elementu maksimālā pieļaujamā darba strāva un BMS plates maksimālā darba strāva.

Skrūvgriežā darba strāvas pie lielām slodzēm sasniedz 10-20 A. Tāpēc ir jāiegādājas elementi, kas spēj nodrošināt lielas strāvas. Personīgi es veiksmīgi izmantoju 30 ampēru 18650 šūnas, ko ražo Sony VTC4 (jauda 2100 mAh) un 20 amp Sanyo UR18650NSX (ietilpība 2600 mAh). Manos skrūvgriežos tie darbojas labi. Bet, piemēram, ķīniešu TrustFire 2500 mAh un japāņu gaiši zaļā Panasonic NCR18650B 3400 mAh nav piemēroti, tie nav paredzēti šādām strāvām. Tāpēc nav nepieciešams dzenāties pēc elementu ietilpības - pat 2100 mAh ir vairāk nekā pietiekami; Galvenais, izvēloties, nav nepareizi aprēķināt maksimālo pieļaujamo izlādes strāvu.

Un tāpat arī BMS plāksnei jābūt paredzētai lielām darba strāvām. Es redzēju vietnē Youtube, kā cilvēki montē akumulatorus uz 5 vai 10 ampēru dēļiem - es nezinu, personīgi šādi dēļi uzreiz nokļuva aizsardzībā, kad es ieslēdzu skrūvgriezi. Manuprāt, tā ir naudas izšķiešana. Teikšu tā, ka pati Makita savos akumulatoros liek 30 ampēru plates. Tāpēc es izmantoju 25 ampēru BMS, kas iegādāts no Aliexpress. Tie maksā apmēram 6-7 dolārus un tiek meklēti pēc “BMS 25A”. Tā kā jums ir nepieciešams dēlis 3 elementu montāžai, jums ir jāmeklē tāfele, kuras nosaukumā ir “3S”.

Vēl viens svarīgs punkts: dažiem paneļiem var būt atšķirīgi kontakti uzlādei (apzīmēti ar “C”) un slodzei (apzīmēti ar “P”). Piemēram, platei var būt trīs kontakti: “P-”, “P+” un “C-”, tāpat kā vietējā Makita litija jonu platē. Tāda maksa mums nederēs. Uzlādēšana un izlāde (uzlāde/izlāde) jāveic caur vienu kontaktu! Tas ir, uz tāfeles jābūt 2 darba kontaktiem: tikai “plus” un tikai “mīnuss”. Jo arī mūsu vecajam lādētājam ir tikai divi kontakti.

Kopumā, kā jau varēja nojaust, ar saviem eksperimentiem es iztērēju daudz naudas gan par nepareizajiem elementiem, gan nepareizajiem dēļiem, pieļaujot visas iespējamās kļūdas. Bet es ieguvu nenovērtējamu pieredzi.

Kā izjaukt skrūvgrieža akumulatoru

Kā izjaukt veco akumulatoru? Ir akumulatori, kur korpusa pusītes ir piestiprinātas ar skrūvēm, bet ir arī ar līmi. Manas baterijas ir tikai vienas no pēdējām, un es vispār ilgu laiku uzskatīja, ka tos nav iespējams izjaukt. Izrādās, ka tas ir iespējams, ja jums ir āmurs.

Kopumā ar intensīvu sitienu palīdzību pa korpusa apakšējās daļas malas perimetru (āmurs ar neilona galvu, akumulators jātur iekarināts rokā), līmēšanas vieta tiek veiksmīgi atdalīta. Korpuss nekādi nav bojāts, esmu jau 4 gabalus šādi izjaucis.

Daļa, kas mūs interesē.

No vecās shēmas ir nepieciešamas tikai kontaktplāksnes. Tie ir stingri punktmetināti pie diviem augšējiem elementiem. Metināto šuvi var izvēlēties ar skrūvgriezi vai knaiblēm, taču tas ir jāizvēlas pēc iespējas uzmanīgāk, lai nesaplīstu plastmasa.

Viss ir gandrīz gatavs turpmākajam darbam. Starp citu, es atstāju standarta temperatūras sensoru un ķēdes pārtraucēju, lai gan tie vairs nav īpaši aktuāli.

Bet ļoti iespējams, ka šo elementu klātbūtne ir nepieciešama standarta lādētāja normālai darbībai. Tāpēc es ļoti iesaku tos saglabāt.

Litija jonu akumulatora montāža

Šeit ir jaunās Sanyo UR18650NSX šūnas (tās varat atrast vietnē Aliexpress, izmantojot šo raksta numuru) ar ietilpību 2600 mAh. Salīdzinājumam, vecā akumulatora jauda bija tikai 1300 mAh, kas ir uz pusi mazāka.

Vajag pielodēt vadus pie elementiem. Vadi jāņem ar vismaz 0,75 kv.mm šķērsgriezumu, jo mums būs ievērojamas strāvas. Vads ar šādu šķērsgriezumu normāli strādā ar strāvām, kas lielākas par 20 A pie sprieguma 12 V. Litija jonu kannas var pielodēt, īslaicīga pārkaršana tām nekādi nekaitēs, tas ir pārbaudīts. Bet jums ir nepieciešama laba ātras darbības plūsma. Es izmantoju TAGS glicerīna plūsmu. Pussekunde - un viss gatavs.

Pārējos vadu galus pielodējiet pie dēļa saskaņā ar shēmu.

Akumulatora kontaktu savienotājiem vienmēr izmantoju vēl resnākus vadus 1,5 kv.mm - jo telpa atļauj. Pirms to lodēšanas pie savienojuma kontaktiem, uz dēļa uzliku termiski saraušanās caurules gabalu. Tas ir nepieciešams paneļa papildu izolācijai no akumulatora elementiem. Pretējā gadījumā asās lodēšanas malas var viegli berzēt vai caurdurt litija jonu elementa plāno kārtiņu un izraisīt īssavienojumu. Jums nav jāizmanto termiskās saraušanās, bet vismaz kaut ko izolējošu starp plāksni un elementiem ir noteikti nepieciešams.

Tagad viss ir nosiltināts kā nākas.

Akumulatora korpusā kontakta daļu var nostiprināt ar pāris pilieniem superlīmes.

Akumulators ir gatavs montāžai.

Ir labi, ja korpuss ir uz skrūvēm, bet šis nav mans gadījums, tāpēc es vienkārši atkal salīmēju pusītes kopā ar "Moment".

Akumulators tiek uzlādēts, izmantojot standarta lādētāju. Tiesa, darbības algoritms mainās.

Man ir divi lādētāji: DC9710 un DC1414 T. Un tagad tie darbojas savādāk, tāpēc es jums pastāstīšu, kā tieši to darīt.

Makita DC9710 lādētājs un litija jonu akumulators

Iepriekš akumulatora uzlādi kontrolēja pati ierīce. Kad tika sasniegts pilns līmenis, tas apturēja procesu un ar zaļu indikatoru signalizēja par uzlādes pabeigšanu. Bet tagad mūsu uzstādītā BMS ķēde ir atbildīga par līmeņa kontroli un strāvas izslēgšanu. Tāpēc, kad uzlāde ir pabeigta, lādētāja sarkanā gaismas diode vienkārši izslēgsies.

Ja jums ir tik veca ierīce, jums ir paveicies. Jo ar viņu viss ir vienkārši. Diode ir ieslēgta — notiek uzlāde. Nodziest – uzlāde ir pabeigta, akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Makita DC1414 T lādētājs un litija jonu akumulators

Šeit ir neliela nianse, kas jums jāzina. Šis lādētājs ir jaunāks un paredzēts, lai uzlādētu plašāku akumulatoru klāstu no 7,2 līdz 14,4 V. Uzlādes process tajā notiek kā parasti, deg sarkanā gaismas diode:

Bet, kad akumulators (kuram NiMH elementu gadījumā ir paredzēts maksimālais spriegums 10,8 V) sasniegs 12 voltus (mums ir Li-Ion elementi, kuriem maksimālais kopējais spriegums var būt 12,6 V), lādētājs aizies. traks. Jo viņš nesapratīs, kuru akumulatoru viņš lādē: vai nu 9,6 voltu, vai 14,4 voltu. Un šajā brīdī Makita DC1414 pāries kļūdas režīmā, pārmaiņus mirgojot sarkanā un zaļā gaismas diode.

Tas ir labi! Jūsu jaunais akumulators joprojām tiks uzlādēts, lai gan ne pilnībā. Spriegums būs aptuveni 12 volti.

Tas nozīmē, ka ar šo lādētāju jūs palaidīsit garām daļu no jaudas, bet man šķiet, ka to var pārdzīvot.

Kopumā akumulatora jaunināšana izmaksāja aptuveni 1000 rubļu. Jaunais Makita PA09 maksā divreiz dārgāk. Turklāt mēs esam ieguvuši divreiz lielāku jaudu, un turpmākie remontdarbi (īslaicīgas kļūmes gadījumā) sastāvēs tikai no litija jonu elementu nomaiņas.

Katrs meistars saskaras ar samazinātu instrumenta veiktspēju vai pilnīgu atteici akumulatora dēļ. Ražotāji izmanto baterijas, kas izgatavotas no niķeļa-kadmija baterijām 12, 14, 18 voltu skrūvgriežos. Vairāku elementu secīga montāža rada nepieciešamo spriegumu. Niķeļa-kadmija akumulatoru aizstāšana ar litija akumulatoriem palielina akumulatora darbības laiku, padarot dizainu vieglāku. Obligāta BMS plāksnes uzstādīšana palielina uzticamību. Tāpēc skrūvgrieža pārveidošana par litija baterijām, galvenokārt uz 18650 formas koeficientu, ir pamatota.

Kāpēc niķeļa-kadmija baterijas ātri sabojājas? Sērijveidā savienotu kārbu vītnē katra ir īpaša. Ķīmiskais process ir individuāls, lādiņš iekšā slēgtas sistēmas savādāk. Ja vienā bankā ir darbības traucējumi, dizains nenodrošina nepieciešamo spriegumu. Atsevišķos komponentos nav nodrošināta uzlādes kontroles un balansēšanas sistēma.

1. Katra Ni-Cd banka nodrošina 1,2 V, bet litija jonu 18650 - 3,6 V.
2. Litija akumulatora ietilpība ir 2 reizes lielāka nekā niķeļa-kadmija akumulatoram, kas ir līdzīga izmēra.
3. Pārkarsēts litija jonu akumulators draud eksplodēt un aizdegties, tāpēc uzlādes vienmērīguma kontroles uzstādīšana bankās ir obligāta. BMS nav uzstādīts niķeļa-kadmija akumulatoros - ražotājs nav ieinteresēts.
4. Litija elementiem nav atmiņas efekta, atšķirībā no Ni-Cd, tos var uzlādēt jebkurā laikā un stundas laikā.
5. Skrūvgriezis kļūst daudz vieglāks pēc akumulatora pārveidošanas par litija jonu, izmantojot 18650 kannas.

Ir tikai divi šķēršļi, lai pārveidotu skrūvgriezi litija akumulatoriem - ar to nav iespējams strādāt ar mīnusu. Kannu kapacitāte samazinās, sākot no samazinājuma jau no +10 0 C. Litija baterijas ir dārgas.

Zinot, kāds ieejas spriegums ir nepieciešams skrūvgriezim, lādētājs tiek pārveidots, ņemot vērā litija akumulatoru kannu un vadības elementu izvietojumu rūpnīcas konteinerā. To pašu var izdarīt ar lukturīti, jauninot ligzdu 18650 elementu blokam.

Pieņemsim, ka jums ir jāpārstrādā 12 V skrūvgriezis, izmantojot Ni-Cd baloniņus uz litija jonu. Ja izmantojat 3 bankas, izejas spriegumam nepietiek: 3,6 x 3 = 10,8 V. Ar 4 komponentiem ierīces jauda būs lielāka: 3,6 x 4 = 14,4 V. Tajā pašā laikā instruments kļūs par 182 g vieglāks , tā jauda un jauda nedaudz palielināsies - visi plusi. Bet demontējot ir jāatstāj spailes un oriģinālais temperatūras sensors.

Skrūvgrieža pārveidošana par litija akumulatoriem 18650 14 V

Pārveidojot dažādas jaudas skrūvgriežus un lukturīšus no Ni-Cd uz Li-ion, biežāk tiek izmantoti 18650 formfaktora akumulatori, kas viegli iekļaujas konteinerā vai kontaktligzdā, jo divu vai trīs oriģinālo vietā ieliek vienu litija. Skrūvgrieža akumulatora modifikācija jāveic, ņemot vērā 18650 litija bateriju īpašības.

Šāda veida enerģijas avots nepieļauj dziļu izlādi un pārmērīgu uzlādi. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams izmantot sprieguma vadības paneļus. Tā kā katram akumulatoram ir savs raksturs, to uzlādi regulē balansētājs. Skrūvgrieža ar 14,4 V spriegumu pārveidošanas mērķis ir izveidot ierīci, izmantojot litija baterijas, lai padarītu rokas instrumentu vieglāku un uzlabotu tā veiktspēju. Šiem nolūkiem vispiemērotākās ir 18650 litija baterijas.

Izvēloties komponentus, jāņem vērā, ka skrūvgrieža palaišanas strāva ir liela, jāizvēlas atbilstošais BMS vajadzīgajam kannu skaitam un vismaz 30 A. Lai skrūvgrieža uzlādi pārveidotu par litija akumulatoru, džemperu izgatavošanai jāuzkrāj labs lodāmurs, bezskābes plūsma un biezi vadi.

Aprīkojums:

• Litija jonu kannas 4 gab.
• Litija jonu akumulatora kontrolieris 4 bankām, CF-4S30A-A labi der. Tam ir iebūvēts balansētājs, kas kontrolē katra elementa uzlādi.
• Karstā kausējuma līme, TAGS lodēšanas plūsma, lodēšana.
• Karstumizturīga lente;
• Savienojošie džemperi vai biezs izolēts vads ar šķērsgriezumu vismaz 0,75 kvadrātveida, sagriezts tiltiem.

Procedūra skrūvgrieža pārveidošanai 18650:

• Izjauciet korpusu un izņemiet no konteinera 12 Ni-Cd elementu saišķi.
• Noņemiet vītni, atstājot savienotāju ar “+” un “-” spailēm. Temperatūras sensora vietā tiks uzstādīts termopāris no regulatora.
• Lodējiet komplektu, ņemot vērā, ka nevar izmantot skābi, tikai neitrālu plūsmu un tīru lodmetālu. Savienojuma laikā vākus nedrīkst sildīt. Strādājiet precīzi.
• Savienojiet balansēšanas punktus ar kontrolieri saskaņā ar shēmu. Uz tāfeles ir savienotāji.
• Pievienojiet bloku plus un mīnus spailēm.
• Pārbaudiet ķēdes funkcionalitāti. Ja viss darbojas, ievietojiet samontēto akumulatoru, ievietojiet kontrolleri kontaktligzdā un nostipriniet to ar hermētiķi.

Ja atmiņa nav universāla, būs nepieciešama papildu pārstrāde. 12 V skrūvgrieži ar universālo lādētāju tiek montēti tāpat, bet tiek izmantota aizsargķēde 3x18650 3,7 V pievienošanai litija akumulatoriem. Skrūvgriezis tiek pārveidots tādā pašā veidā, izmantojot 18650 akumulatora komplektu, kas sastāv no 2 elementiem.

Makita skrūvgrieža pārveidošana par litija akumulatoru

Ir Makita skrūvgriezis ar akumulatora ietilpību 1,3 A/h un spriegumu 9,6 V. Lai nomainītu uz tā barošanas avotu uz litija jonu, jums būs nepieciešami 3 18650 komponenti. Pārveidošana dos vecajam instrumentam jaunas iespējas: tas palielinās darbības laiku ar vienu uzlādi, pievienos jaudu, darba spriegumam pieaugot līdz 10,8 V.

Projektēšanai būs jāizmanto BMS, vadības kontrolieris, kas uztur litija elementu darbību darbības robežās. Ar šo slēdzi katras bankas uzlāde būs vienmērīga, nepārsniedzot 4,2 V, zemākais spriegums ir 2,7 V. Šeit tiek izmantots iebūvēts balansētājs.

Kontroliera parametriem jāpavada instrumenta darbība, kad darba strāva palielinās līdz 10-20 A. 30 A Sony VTC4 plate, kas paredzēta 2100 A/h jaudai, var nodrošināt darbību bez izslēgšanas. No 20 ampēriem piemērots ir Sanyo UR18650NSX, kas saņem enerģiju 2600A/h. Tāfele ir nepieciešama 3 elementiem, kas ir atzīmēti 3S klasifikācijā. Šajā gadījumā dēlī jābūt 2 kontaktiem, plus un mīnus. Ja spailes ir apzīmētas ar burtiem “P-”, “P+”, “C-”, tie ir paredzēti vēlākiem skrūvgriežu modeļiem.

Soli pa solim instrukcijas Makita skrūvgrieža pārveidošanai litija akumulatoros izskatās šādi.

1. Jūs varat izjaukt akumulatoru ar līmi, piesitot savienojuma vietai, turot to ar mīkstu āmuru. Trieciena virziens ir uz leju, savienojumā gar ķermeņa apakšējo daļu.
2. No vecā bloka paņemiet tikai kontaktplāksnes, uzmanīgi atvienojot tās no akumulatora. Sensors un slēdzis ir jāatstāj.
3. Lodējiet 3 elementus virknē, izmantojot TAGS plūsmu un izolētos džemperus. Vada šķērsgriezumam jābūt lielākam par 0,75 mm2.
4. Samontējiet ķēdi ar kontrolieri un pievienojiet strāvas padevi kontaktu savienotājiem ar 1,5 kvadrātveida vadiem.
5. Pārbaudiet ķēdes funkcionalitāti un salieciet korpusu, novietojot to atpakaļ uz līmes.

Skrūvgriežā ar vecu DC9710 lādētāju pēc 18650 litija akumulatora uzlādes pabeigšanas paneļa sarkanā gaismas diode nodzisīs. Uzlādes līmeni uzrauga iebūvētais kontrolieris.

Lādētājs Makita DC1414 T tiek izmantots, lai uzlādētu 7,2-14,4 V barošanas avotus. Uzlādes laikā deg sarkanā gaisma. Bet, uzlādējot litija akumulatoru, tā spriegums neatbilst sāls produktu standartiem, un pēc 12 V lādētājs sāks mirgot sarkanā un zaļā krāsā. Bet vajadzīgā uzlāde jau ir. Skrūvgriezis ir gatavs lietošanai.

12 V Hitachi skrūvgrieža pārveidošana par 18640 litija akumulatoriem

12 V Hitachi skrūvgrieža pārveidošanas iespējas litija akumulatoros. Ļoti kompaktā akumulatora elementu ligzda ir paredzēta pirkstu tipa elementiem. Tāpēc jums vajadzētu sagatavot vietu 18650 elementiem. Ir nepieciešams nogriezt vienu starpsienas pusi, lai cieši novietotu 1 elementu.

Jums jāiegūst plūsma, plakana metāla savienojošā lente, karstā līme. Pārveidošanas laikā, izmantojot aizsargkontrolieri, skrūvgriežā ir jāievieto litija baterijas. Tam vajadzētu apstrādāt 3 18650 elementus, 3,7 V un 20–30 ampērus.

Ekstrakts vecs akumulators no kontaktligzdas uzmanīgi atvienojiet kontaktus komplektā ar temperatūras sensoru un strāvas indikatoru. Notīriet un parakstiet kontaktus. Tie ir jāizved vienā virzienā, jāsavieno ar lodēšanu ar vadiem no bieziem vadiem, un montāža jāpiepilda ar karstu līmi.

Samontējiet enerģijas avotu ar vienu no kontrolleriem, kas paredzēti 3 elementiem. Samontējiet secīgu ķēdi no 3 litija jonu elementiem. Pievienojiet kontrolieri. 12 voltu litija akumulatora pārveidošana ir pabeigta, kad konstrukcija ir uzstādīta blokā, nostiprināta un iedegas uzlādes indikators. Pēc pilnas uzlādes ārējā tīklā mērījumi uzrāda 12,17 voltus. Bet ar to pietiek, lai ierīce ilgstoši darbotos bez problēmām.

Interskol skrūvgrieža pārveidošana par 18650 litija akumulatoriem

Agrāk vai vēlāk 15 kārbu niķeļa-kadmija montāža neizdodas. Viens vai divi elementi ir kļuvuši slinki, un vairs nav iespējams iegūt izejas spriegumu. Mūsdienu Interskol DS ar litija baterijām kalpo daudz labāk. Amatnieki ir apguvuši skrūvgriezi pārveidot par 18 voltu litija akumulatoriem.

Jāiegādājas aizsargplāksne 5S, 3,7 V un 40-50 A. Būs nepieciešams balansēšanas panelis un paši enerģijas avoti - 5 litija 18650 akumulatori, tos varat atstāt pie rūpnīcas termistoriem, pagarinot vadus. Instalēšanas laikā izveidojiet kontaktu paliktni, ievietojiet bloku, pārbaudiet funkcionalitāti un nostipriniet to. Montāžas funkcijas un ekspertu padomi ir detalizēti sniegti videoklipā. Šeit pilna informācija par 18 voltu litija skrūvgrieža pārveidošanu

Daudzu amatnieku rīcībā ir bezvadu skrūvgriezis. Laika gaitā akumulators pasliktinās un saglabā uzlādi arvien mazāk. Akumulatora nolietojums lielā mērā ietekmē laiku akumulatora darbības laiks. Pastāvīga uzlāde nepalīdz. Šajā situācijā palīdz akumulatora “pārpakošana” ar tiem pašiem elementiem. Skrūvgriežu akumulatoros visbiežāk izmantotie elementi ir “SC” izmēra tips. Bet visvērtīgākais, kas meistaram ir, ir lietu labošana ar savām rokām.
Pārtaisīsim skrūvgriezi ar 14,4 voltu akumulatoru. Skrūvgrieži bieži izmanto motoru plašam barošanas sprieguma diapazonam. Tātad šajā gadījumā jūs varat izmantot tikai trīs litija jonu šūnas formātā 18650. Es neizmantošu vadības paneļus. Ekspluatācijā būs redzama elementu izlāde. Tiklīdz, piemēram, pašvītņojošā skrūve nepievelkas, ir pienācis laiks to uzlādēt.

Skrūvgrieža pārveidošana par Li-ion bez BMS plates

Sen nav bijis apskatu par skrūvgrieža pārvēršanu litijā :)
Pārskats galvenokārt ir veltīts BMS panelim, taču būs saites uz dažām citām sīkumiem, kas saistīti ar mana vecā skrūvgrieža pārveidošanu par litija baterijas 18650 formāts.
Īsāk sakot, jūs varat paņemt šo dēli, pēc nelielas apdares tas diezgan labi darbojas skrūvgriežā.
PS: daudz teksta, bildes bez spoileriem.

P.S. Pārskats vietnē ir gandrīz jubileja - 58 000., ja ticat adreses josla pārlūkprogramma ;)

Kam tas viss

Nu tagad par galveno :)

• Modelis: 548604
• Pārlādes atslēgšanās pie sprieguma: 4,28+ 0,05 V (vienā šūnā)
• Atgūšana pēc pārlādēšanas izslēgšanas pie sprieguma: 4,095–4,195 V (vienā šūnā)
• Pārmērīgas izlādes sprieguma atslēgšana: 2,55±0,08 (vienā šūnā)
• Pārmaksas izslēgšanas aizkave: 0,1 s
• Temperatūras diapazons: -30-80
• Īsslēguma izslēgšanas aizkave: 100 ms
• Virsstrāvas izslēgšanas aizkave: 500 ms
• Šūnu balansēšanas strāva: 60mA
• Darba strāva: 30A
• Maksimālā strāva (aizsardzības atslēgšanās): 60A
• Īssavienojuma aizsardzības darbība: pašatveseļošanās pēc slodzes atvienošanas
• Izmēri: 45x56mm
• Galvenās funkcijas: aizsardzība pret pārlādēšanu, pārslodzes aizsardzība, aizsardzība pret īssavienojumu, aizsardzība pret pārslodzi, balansēšana.

Visas dēļa sastāvdaļas ir novietotas vienā pusē:

Otrā puse ir tukša un pārklāta ar baltu masku:

Daļa, kas atbild par balansēšanu uzlādes laikā:

Šī daļa ir atbildīga par šūnu aizsardzību pret pārlādēšanu/pārlādēšanu, kā arī par vispārējo aizsardzību pret īssavienojumu:

Mošfeti:

Tas ir salikts glīti, nav acīmredzamu plūsmas traipu, izskats ir diezgan pieklājīgs. Komplektā bija aste ar savienotāju, kas uzreiz tika iesprausts dēlī. Vadu garums šajā savienotājā ir aptuveni 20-25 cm. Diemžēl es to uzreiz nenobildēju.

Ko vēl es īpaši pasūtīju šai pārveidei:
Baterijas -
Niķeļa sloksnes bateriju lodēšanai: (jā, es zinu, ka var lodēt ar vadiem, bet sloksnes aizņems mazāk vietas un būs estētiskākas :)) Un sākotnēji gribēju pat salikt kontaktmetināšanu (ne tikai šai pārveidei , protams), tāpēc arī pasūtīju strēmeles, bet slinkums ņēma virsroku un nācās pielodēt.

Izvēlējies brīvu dienu (pareizāk sakot, kliedzoši aizsūtījis visas pārējās lietas), ķēros pie tās pārtaisīšanas. Sākumā es izjaucu akumulatoru ar beigtām ķīniešu baterijām, izmetu baterijas un rūpīgi izmērīju vietu iekšpusē. Tad es apsēdos, lai 3D redaktorā uzzīmētu akumulatora turētāju un shēmas plati. Man arī bija jāuzzīmē tāfele (bez detaļām), lai visu salikto pielaikotu. Tas izrādījās apmēram šāds:


Pēc idejas dēlis ir piestiprināts no augšas, viena puse rievās, otra puse sasprausta ar pārklājumu, pats dēlis guļ pa vidu uz izvirzītas plaknes, lai, nospiežot, tas neliecas. Pats turētājs ir izgatavots no tāda izmēra, lai tas cieši iegultos akumulatora korpusā un tur nekarātos.
Sākumā domāju izgatavot atsperu kontaktus akumulatoriem, bet atmetu šo domu. Tas nav labākais variants lielām strāvām, tāpēc turētājā atstāju izgriezumus niķeļa sloksnēm, ar kurām tiks lodētas baterijas. Es arī atstāju vertikālus izgriezumus vadiem, kuriem vajadzētu izstiepties no starpkannu savienojumiem aiz vāka.
Uzliku drukāt uz 3D printera no ABS un pēc pāris stundām viss bija gatavs :)


Pieskrūvējot visu, es nolēmu neuzticēties skrūvēm un iekausēju korpusā šos M2.5 spraudņu uzgriežņus:


Sapratu šeit -
Lielisks priekšmets šāda veida lietošanai! Tas tiek lēnām kausēts ar lodāmuru. Lai plastmasa nesablīvētos iekšā, kūstot aklos caurumos, šajā uzgrieznī ieskrūvēju piemērota garuma skrūvi un uzsildīju tās galvu ar lodāmura galu ar lielu skārda pilienu labākai siltuma pārnesei. Plastmasas caurumi šiem uzgriežņiem ir atstāti nedaudz mazāki (0,1-0,2 mm) nekā uzgriežņa ārējās gludās (vidējās) daļas diametrs. Tie turas ļoti cieši, jūs varat ieskrūvēt un atskrūvēt skrūves, cik vien vēlaties, un nekautrējieties ar pievilkšanas spēku.

Lai būtu iespēja vadīt pa kannu un, ja nepieciešams, uzlādēt ar ārējo balansēšanu, akumulatora aizmugurējā sienā izcelsies 5 kontaktu savienotājs, kuram ātri uzmetu šalli un uztaisīju. uz mašīnas:




Turētājam ir platforma šai šallei.

Kā jau rakstīju, baterijas lodēju ar niķeļa sloksnēm. Diemžēl šī metode nav bez trūkumiem, un viens no akumulatoriem bija tik sašutis par šo apstrādi, ka tā kontaktos atstāja tikai 0,2 voltus. Nācās atlodēt un pielodēt vēl vienu, par laimi paņēmu tos ar rezervi. Citādi nekādu grūtību nebija. Izmantojot skābi, skārdam akumulatoru kontaktus un vajadzīgā garumā sagrieztas niķeļa sloksnes, pēc tam ar vati un spirtu (bet var arī ūdeni) rūpīgi noslaukām visu skārdaino un ap to un lodējam. Lodāmuram ir jābūt jaudīgam un vai nu jāspēj ļoti ātri reaģēt uz uzgaļa dzesēšanu, vai arī vienkārši ar masīvu galu, kas neatdziest uzreiz, saskaroties ar masīvu dzelzs gabalu.
Ļoti svarīgi: lodēšanas laikā un visu turpmāko darbību laikā ar lodēto bateriju bloku ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai neradītu īssavienojumu akumulatora kontaktiem! Turklāt, kā norādīts komentāros ybxtuj, ļoti ieteicams tos lodēt izlādētus, un es viņam pilnīgi piekrītu, tādējādi sekas būs vieglākas, ja kaut kas īss. Šāda akumulatora īssavienojums, pat izlādējies, var radīt lielas nepatikšanas.
Es pielodēju vadus uz trim starpsavienojumiem starp akumulatoriem - tie nonāks BMS plates savienotājā banku uzraudzībai un ārējam savienotājam. Raugoties uz priekšu, gribu teikt, ka ar šiem vadiem veicu nelielu papildu darbu - tos var nevis novadīt uz plates savienotāju, bet gan pielodēt pie atbilstošajām tapām B1, B2 un B3. Šīs pašas plates tapas ir savienotas ar savienotāja tapām.

Starp citu, visur izmantoju silikona izolācijas vadus - tie vispār nereaģē uz karstumu un ir ļoti elastīgi. Nopirku vairākas sadaļas Ebay, bet neatceros precīzu saiti... Man tās ļoti patīk, bet ir mīnuss - silikona izolācija nav ļoti mehāniski izturīga un to viegli sabojā ar asiem priekšmetiem.

Es izmēģināju baterijas un dēli turētājā - viss ir lieliski:

Izmēģināju kabatlakatiņu ar savienotāju, ar Dremel izgriezu caurumu akumulatora korpusā savienotājam... un palaidu garām augstumu un paņēmu izmēru no nepareizās plaknes. Rezultāts bija pienācīga plaisa, piemēram:

Tagad atliek tikai visu salodēt kopā.
Komplektā iekļauto asti pielodēju uz šalles, nogriežot to vajadzīgajā garumā:


Es tur arī pielodēju vadus no starpkannu savienojumiem. Lai gan, kā jau rakstīju, tos bija iespējams pielodēt pie atbilstošajiem BMS plates kontaktiem, ir arī neērtības - lai izņemtu akumulatorus, jums būs jāatlodē ne tikai pluss un mīnuss no BMS, bet arī vēl trīs vadus, bet tagad jūs varat vienkārši izvilkt savienotāju.
Nācās nedaudz pasacīt ar akumulatora kontaktiem: oriģinālajā variantā plastmasas detaļu (turot kontaktus) akumulatora kājas iekšpusē nospiež viens akumulators, kas stāv tieši zem tā, bet tagad bija jādomā, kā šo daļu salabot. , lai nebūtu cieši. Lūk, sīkāka informācija:


Beigās paņēmu silikona gabaliņu (palika pāri no kādas formas izliešanas), nogriezu no tā aptuveni piemērotu gabalu un iespraudu kājā, to daļu nospiežot. Tajā pašā laikā tas pats silikona gabals piespiež turētāju ar dēli, nekas nekarinās.
Katram gadījumam pāri kontaktiem uzliku Kapton izolācijas lenti, vadus satvēru ar pāris karstas līmes lāsēm, lai, montējot, tie nenokļūtu starp korpusa pusēm.

Uzlāde un balansēšana

Un tagad par grābekli

Un es nolēmu mēģināt nokļūt līdz problēmas saknei.

Es noraidīju pieņēmumu, ka pārslodzes aizsardzība tika iedarbināta ieslēgšanas strāvu laikā, jo pat bez šunta nekas nemainījās.
Bet tomēr es ar osciloskopu paskatījos uz paštaisītu 0,077 omu šuntu starp baterijām un plati - jā, ir redzams PWM, asi patēriņa maksimumi ar frekvenci aptuveni 4 kHz, 10-15 ms pēc pīķu sākuma, ko dēlis nogriež nost no slodzes. Bet šie maksimumi rādīja mazāk nekā 15 ampērus (pamatojoties uz šunta pretestību), tāpēc tas noteikti nav jautājums par strāvas pārslodzi (kā vēlāk izrādījās, tā nav pilnīgi taisnība). Un keramikas pretestība 1 Ohm neizraisīja izslēgšanos, bet arī strāva bija 15 ampēri.
Bija arī iespēja palaišanas laikā bankās veikt īstermiņa izņemšanu, kas iedarbināja pārmērīgas izlādes aizsardzību, un es devos skatīties, kas notiek bankās. Nu jā, tur notiek šausmas - maksimālais novilkums ir līdz 2,3 voltiem visās bankās, bet tas ir ļoti īss - mazāk nekā milisekunde, savukārt dēlis sola pagaidīt simts milisekundes, pirms ieslēdz pārizlādes aizsardzību. "Ķīnieši norādīja ķīniešu milisekundes," es nodomāju un devos apskatīt kārbu sprieguma kontroles ķēdi. Izrādījās, ka tajā ir RC filtri, kas izlīdzina pēkšņas izmaiņas (R=100 Ohm, C=3,3 uF). Pēc šiem filtriem jau pie mikroshēmu ieejas, kas kontrolē bankas, izplūde bija mazāka - tikai līdz 2,8 voltiem. Starp citu, šeit ir šī DW01B plates kārbas vadības mikroshēmu datu lapa -
Kā liecina datu lapa, arī reakcijas laiks uz pārlādi ir ievērojams - no 40 līdz 100 ms, kas bildē neiederas. Bet labi, nekas vairāk nav jādomā, tāpēc es mainīšu RC filtru pretestību no 100 omiem uz 1 kOhm. Tas radikāli uzlaboja attēlu mikroshēmu ieejā; vairs nebija mazāk nekā 3,2 voltu izplūdes. Bet tas nemaz nemainīja skrūvgrieža uzvedību - nedaudz asāks sākums - un tad apklusti.
“Sāksim ar vienkāršu loģisku kustību”©. Tikai šīs DW01B mikroshēmas, kas kontrolē visus izlādes parametrus, var nogriezt slodzi. Un es ar osciloskopu paskatījos visu četru mikroshēmu vadības izejas. Visas četras mikroshēmas nemēģina atvienot slodzi, kad skrūvgriezis ieslēdzas. Un no mosfetu vārtiem pazūd vadības spriegums. Vai nu mistika, vai ķīnieši ir kaut ko ieskrūvējuši vienkāršā shēmā, kam vajadzētu būt starp mikroshēmām un mosfetiem.
Un es sāku reverso inženieriju šo dēļa daļu. Ar lamāšanos un skriešanu no mikroskopa līdz datoram.

Lūk, ar ko mēs beidzām:


Zaļajā taisnstūrī ir pašas baterijas. Zilā krāsā - taustiņi no aizsardzības mikroshēmu izejām, arī nekas interesants, normālā situācijā to izejas uz R2, R10 vienkārši “karājas gaisā”. Interesantākā vieta ir sarkanajā laukumā, kur, kā izrādījās, rakņājās suns. Mofetus zīmēju pa vienam vienkāršības labad, kreisais atbild par izlādi uz slodzi, labais par uzlādi.
Cik saprotu, izslēgšanas iemesls ir rezistorā R6. Caur to tiek organizēta “dzelzs” aizsardzība pret strāvas pārslodzi paša mofeta sprieguma krituma dēļ. Turklāt šī aizsardzība darbojas kā sprūda - tiklīdz spriegums VT1 pamatnē sāk palielināties, tas sāk samazināt spriegumu pie VT4 vārtiem, no kā tas sāk samazināt vadītspēju, palielinās sprieguma kritums pāri, kas noved pie vēl lielāka sprieguma pieauguma VT1 pamatnē un lavīnai līdzīga procesa, kas noved pie VT1 pilnīgas atvēršanas un attiecīgi VT4 aizvēršanas. Kāpēc tas notiek, iedarbinot skrūvgriezi, kad strāvas maksimumi pat nesasniedz 15A, savukārt darbojas pastāvīga 15A slodze - es nezinu. Varbūt šeit nozīme ir ķēdes elementu kapacitātei vai slodzes induktivitātei.
Lai pārbaudītu, es vispirms simulēju šo ķēdes daļu:


Un tas ir tas, ko es ieguvu no viņas darba rezultātiem:


X ass ir laiks milisekundēs, Y ass ir spriegums voltos.
Apakšējā grafikā - slodze ir ieslēgta (jums nav jāskatās uz Y skaitļiem, tie ir patvaļīgi, vienkārši uz augšu - slodze ir ieslēgta, uz leju - izslēgta). Slodze ir pretestība 1 omi.
Augšējā grafikā sarkans ir slodzes strāva, zils ir spriegums pie MOSFET vārtiem. Kā redzat, vārtu spriegums (zils) samazinās ar katru slodzes strāvas impulsu un galu galā nokrītas līdz nullei, kas nozīmē, ka slodze ir izslēgta. Un tas netiek atjaunots pat tad, kad slodze pārstāj mēģināt kaut ko patērēt (pēc 2 milisekundēm). Un, lai gan šeit tiek izmantoti citi mosfeti ar dažādiem parametriem, attēls ir tāds pats kā BMS panelī - mēģinājums palaist un izslēgt dažu milisekundēs.
Nu, pieņemsim to kā darba hipotēzi un, bruņojušies ar jaunām zināšanām, mēģināsim košļāt par šo Ķīnas zinātnes gabalu :)
Šeit ir divas iespējas:
1. Novietojiet nelielu kondensatoru paralēli rezistoram R1, tas ir:


Kondensators ir 0,1 uF, saskaņā ar simulāciju tas ir iespējams pat mazāk, līdz 1 nf.
Simulācijas rezultāts šajā versijā:


2. Pilnībā noņemiet rezistoru R6:


Šīs opcijas simulācijas rezultāts:

Izmēģināju abus variantus - abi strādā. Otrajā variantā skrūvgriezis nekādā gadījumā neizslēdzas - starts, rotācija ir bloķēta - griežas (vai mēģina no visa spēka). Bet kaut kā nav gluži mierīgi dzīvot ar izslēgtu aizsardzību, lai gan joprojām pastāv aizsardzība pret mikroshēmu īssavienojumiem.
Izmantojot pirmo iespēju, skrūvgriezis pārliecinoši sāk darboties ar jebkuru spiedienu. Es varēju panākt izslēgšanu tikai tad, kad es to iedarbināju ar otro ātrumu (palielināts urbšanai) ar bloķētu patronu. Bet pat tad pirms izslēgšanas diezgan spēcīgi raustas. Pirmajā ātrumā es to nevarēju panākt, lai tas izslēgtos. Šo iespēju atstāju sev, esmu ar to pilnībā apmierināts.

Uz tāfeles ir pat tukšas vietas komponentiem, un viena no tām, šķiet, ir īpaši paredzēta šim kondensatoram. Tas bija paredzēts SMD 0603 izmēram, tāpēc es šeit pielodēju 0,1 uF (apzīmēju to sarkanā krāsā):

REZULTĀTS

PS: sasodīts, skrūvgrieža pārveidošana man prasīja mazāk laika nekā šī apskata rakstīšana :)
ZZY: varbūt mani jaudas un analogās shēmas pieredzējušāki biedri kaut ko izlabos, es pats esmu digitālais un analogais cilvēks caur jumtu :)