Araba hoparlörü nasıl düzeltilir?  Bir hoparlörü kendi ellerinizle nasıl sökebilirsiniz? Çöp bobini boşluğa takılıyor

Bugün hayran sayısı güzel ses, hırıltılı hoparlörü basitçe atmanız azalmaz! Aynı zamanda bir analogun maliyeti önemli miktarda olabilir. Aşağıdakilerin, elleri doğru yerden büyüyen herkese hoparlörü tamir etmede yardımcı olacağını düşünüyorum.

Mevcut - bir zamanlar bir S-30 (10AC-222) sütunu olan ve şimdi otomatik denizaltılardan birinin işlevlerini yerine getiren bir tasarım düşüncesi mucizesi. Mutasyondan bir hafta sonra hasta hastalığın belirtilerini göstermeye başladı; bas seslerini çalışırken yabancı sesler çıkardı ve hafifçe hırıldadı. Otopsi yapılmasına karar verildi.

Otopsinin ardından hastalıklı organ hastanın vücudundan çıkarıldı; 1986'da üretilen 25GDN-1-4 woofer. Organın açıkça ameliyata ihtiyacı vardı - difüzöre hafifçe bastığınızda, yabancı bir ses duyuldu (sessiz bir tıklamaya çok benzer) ve çeşitli tonlarda çınladığında (chtoner programı tarafından üretilen), net bir şekilde duyulabilen bir kaşıma-çatırtı sesi duyuldu difüzörün geniş stroku ile ve ultra düşük (5-15 Hz)) frekanslar uygulanırken. Bu organın trepanasyonuna karar verildi

İlk olarak hastanın esnek bağlantı kabloları lehimsizdi (kontak pedlerinin yanından)

Daha sonra, bir solvent (646 veya "Moment" gibi yapıştırıcıyı çözebilen başka herhangi bir madde) ile, iğneli bir şırınga kullanılarak, toz kapağı ve difüzörün birbirine yapıştırıldığı yer (çevre çevresi) nemlendirildi...

Merkezleme pulunun difüzöre yapıştırıldığı yer (çevre boyunca)...

Ve difüzörün kendisinin difüzör tutucu sepetine yapıştırıldığı yer (yine çevre çevresinde)

Hoparlör, önceki üç adımın periyodik olarak tekrarlanmasıyla (çözücü emildiğinde/buharlaştıkça) yaklaşık 15 dakika bu durumda bırakıldı.

Dikkat! Solventle çalışırken güvenlik önlemlerine uymalısınız - ciltle (lastik eldivenlerle çalışın!) ve mukoza zarlarıyla temastan kaçının! Yemek yemeyin veya sigara içmeyin! İyi havalandırılmış bir alanda çalışın!

Islatırken az miktarda solvent kullanın, bobinin ve merkezleme pulunun yapıştırıldığı yere bulaşmasından kaçının!

Solventin türüne ve hava sıcaklığına bağlı olarak yukarıdaki işlemlerden 10-15 dakika sonra keskin bir nesne kullanarak toz kapağını dikkatlice kaldırıp çıkarabilirsiniz. Kapak ya çok kolay çıkmalı ya da çok az direnç göstermeli. Önemli bir kuvvet uygulamanız gerekiyorsa kenarlarını solventle ıslatıp bekleyerek işlemi tekrarlayın!

Kapağı çıkardıktan sonra, kalan solventi bobin mandrelinin yakınındaki girintiden dikkatlice dökün (hastayı ters çevirerek).

Bu zamana kadar merkezleme pulunun çıkması için zaman vardır. Dikkatlice, hiç çaba harcamadan difüzör tutucu sepetinden ayırın. gerekirse yapıştırma alanını solventle yeniden ıslatın.

Difüzörün difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatıyoruz. Bekliyoruz... Tekrar ıslatıp tekrar bekliyoruz... 10 dakika sonra difüzörü çıkarmayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelasıyla birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyacı var (asıl mesele dikkatli olmaktır! Lastik süspansiyona zarar vermeyin!!!)

Yapıştırma alanlarını eski yapıştırıcıdan temizliyoruz ve sökülen hoparlörü kurutuyoruz. Parçalanan hastayı inceleyerek bir arıza olup olmadığını tespit ediyoruz. Makaraya bakalım. Üzerinde herhangi bir aşınma ya da gevşek iplik yoksa kendi haline bırakıyoruz. Bir iplik koptuğunda, onu ince bir BF-2 yapıştırıcı tabakasıyla tekrar yapıştırın.

Besleme kablolarının difüzöre bağlandığı yeri dikkatlice inceliyoruz. Yani hasta, büyük difüzör darbesine sahip eski hoparlörlerde bulunan en yaygın arızaya sahiptir. Bağlantı noktasındaki besleme kablosu yıpranmış/kırılmış. Her şey merkezden geçen bir ipliğe bağlıyken ne tür bir temastan bahsedebiliriz!

Bakır “dalları” dikkatlice bükün...

Ve besleme kablosunu çözün.

Operasyonu ikinci işlem için tekrarlıyoruz (hala hayatta olsa bile - hastalığın önlenmesi daha kolaydır!)

Besleme kablolarını kırılma noktasında kestik...

Ve ortaya çıkan uçları kalaylıyoruz (elbette önce reçine kullanıyoruz). Burada dikkat gerekiyor! Az miktarda düşük erime noktalı lehim kullanın - lehim bir sünger gibi kabloların içine emilir!

Kabloları dikkatlice yerine lehimleyin, bakır "dalları" bükün ve kabloların difüzöre bağlandığı yere yapıştırıcıyla (Moment, BF-2) yapıştırın. Unutmayalım - telleri sabitleme “antenlerine” lehimleyemezsiniz! Aksi halde kablolar on yıl içinde nasıl tekrar değiştirilebilir?

Hoparlörün montajı. Difüzörü tüm “ekipman” ile birlikte difüzör tutucusuna yerleştirip kabloları bağlandıkları yerlere yönlendiriyoruz. Daha sonra doğru polariteyi kontrol ediyoruz - terminallere 1,5V AA pil bağlarken, "+" pili "+" hoparlöre bağlarken difüzör sepetten "atlayacaktır". Difüzörü “+” besleme kablosu hoparlör sepetindeki “+” işaretine gelecek şekilde yerleştiriyoruz.

Kurşun telleri kontak pedlerine lehimliyoruz. Tellerin uzunluğunun neredeyse yarım santimetre azaldığını lütfen unutmayın. Bu nedenle, onları fabrikada olduğu gibi değil, plakadaki deliğe değil, uzunluğu korumak için minimum kenar boşluğuyla lehimliyoruz.

Çekirdek ile bobin arasındaki boşluğa yerleştirdiğimiz fotoğraf filmini (veya kalın kağıdı) kullanarak difüzörü sepetinde ortalıyoruz. Ana kural, aynı boşluğu korumak için merkezlemeyi çevrenin etrafına eşit şekilde yerleştirmektir. Merkezleme miktarı (veya kalınlığı), difüzör hafifçe dışarı doğru çıkıntı yaptığında, serbestçe üzerine oturacak ve içeriye düşmeyecek şekilde olmalıdır. 25GDN-1-4 hoparlör için bunun için çiftler halinde ön tarafa yerleştirilen 4 adet fotoğraf filmi yeterlidir. Fotoğraf filminin uzunluğu, hoparlörü difüzöre yerleştirdiğinizde müdahale etmeyecek şekilde olmalıdır. Ne için - aşağıyı okuyun. Difüzörü yapıştırın. Kullanılan yapıştırıcının göstergesini kullanıyoruz (“Moment”i tavsiye ediyorum, ana kriter Tutkalın daha sonra bir solvent ile çözülebilmesi için seçim yapın). Merkezleme pulu difüzör tutucu sepete değmeyecek şekilde difüzörü genellikle 1-1,5 cm yukarıya yapıştırıyorum, sonra üzerine ve sepete bir fırça ile ince bir tabaka yapıştırıcı sürüyorum, bekleyip difüzörü sıkıca içeri itiyorum, ayrıca bastırıyorum Yıkayıcıyı parmaklarımı kullanarak çevre etrafındaki sepete doğru. Daha sonra difüzörü yapıştırıyorum (geri çekilmiş durumda, bozulmayı önleyerek).

Hoparlörü birkaç saat boyunca yük altında baş aşağı bırakıyoruz (bu nedenle fotoğraf filmimiz difüzör düzleminin dışına taşmamalıdır!)...

Daha sonra hoparlörün doğru montajını kontrol ediyoruz. Merkezlemeyi çıkarıyoruz ve difüzörün hareketini parmaklarımızla dikkatlice kontrol ediyoruz. Rahatça yürümeli, armoni yapmadan yürümelidir (bobin ve çekirdeğe temas etmemelidir!). Hoparlörü amplifikatöre bağlayıp düşük ses seviyesinde düşük frekanslı tonlarla besliyoruz. Yabancı sesler olmamalıdır. Yapıştırma yanlışsa (yanlış hizalama vb.), hoparlör dikkatli bir şekilde çıkarılmalı (yukarıya bakın) ve yeniden monte edilmelidir! Yüksek kaliteli montaj sayesinde %99 oranında tamamen çalışan bir hoparlöre sahip olacağız.

Toz kapağının kenarını tutkalla kaplayıp bekleyip dikkatlice difüzöre yapıştırıyoruz. Burada özen ve hassasiyet gereklidir - çarpık bir şekilde yapıştırılmış kapak ses kalitesini etkilemez, ancak büyük ölçüde bozar dış görünüş dinamikler. Yapıştırırken kapağın ortasına bastırmayın!!! Bu, bükülmesine neden olabilir ve onu soymanız, düzeltmeniz, sağlamlık için içini ince bir epoksi tabakasıyla kaplamanız ve tekrar yapıştırmanız gerekecektir.

Tüm parçalar tamamen birbirine yapıştırılana kadar (yaklaşık bir gün) bekleriz ve bitmiş hoparlörü yerine koyarız. Yeni fabrika çıkışlı benzer bir hoparlörden daha kötü olmayan sesin tadını çıkarıyoruz.

İşte bu, artık hoparlörü tamir etmenin kolay bir iş olduğunu görüyorsunuz. Önemli olan yavaşlık ve doğruluktur! Böylece, bir saat içinde, yerli veya ithal hemen hemen tüm woofer'ları veya orta kademe hoparlörleri rahatça onarabilirsiniz (ithal hoparlörleri yapıştırmak için genellikle aseton veya toluen gibi daha güçlü bir çözücü gerekir, dikkatli olun - zehirlidirler!!!) ) benzer bir kusura sahiptir.

Evet, ameliyat sonrası eski hastamız ikinci nefesini aldı ve neşeli sarı sublar zorlu bas çalışmalarına devam ediyor.

Hoparlörler oldukça sık kırılıyor. Bu, çoğu durumda uzun süre yüksek ses seviyesinde müzik dinlemekten kaynaklanır, çünkü sıradan ev hoparlörleri uzun süre maksimum güçte çalışamaz. Ayrıca kendilerine çok fazla voltaj uygulandığında veya çok güçlü bir amplifikatöre bağlandıklarında da bozulurlar. Ancak bunu size mağazada söylemeleri pek mümkün değil. Orada ne kadar güçlü olduklarını anlatıyorlar ama limitte çalıştıklarını söylüyorlar uzun zamandır, kırılabilirler, kimse sana söylemez. Ancak büyük olasılıkla garanti sürelerini dolduracaklar. Bu nedenle, ortalama bir insanın hoparlörleri kendi elleriyle nasıl tamir edeceği, orada gerçekte neyin kırıldığı ve onları atmak daha kolay olmadığı konusunda bir sorusu vardır.

Normal konuşmacılar nelerdir?

Hoparlörler basit bir radyo ekipmanı türüdür. Bir mahfaza ve içine yerleştirilmiş bir hoparlörden veya basitçe bir hoparlörden, belki de yalnızca bir hoparlörden oluşurlar. Ancak daha gelişmiş bir modelde bunlardan birkaçı olabilir. Hoparlörler aynıysa, geniş bir frekans aralığını mükemmel şekilde yeniden üretirler. Ancak çoğu zaman birkaç farklı tane vardır. Bir sütunda üç farklı boyutta hoparlör varsa, o zaman en büyüğü düşük frekansları yeniden üretir, ortadaki orta aralık frekansları üretir ve en küçüğü, genellikle insanlar tarafından "tweeter" olarak adlandırıldığı için - yüksek frekanslar.

Normal tip hoparlörler, yani içinde amplifikatör bulunmayan aktif olmayan hoparlörler nasıl onarılır? Ne tür bir arızanın meydana geldiğine bağlıdır. Çatlak bir kasa kolayca onarılabileceğinden bu tür nüanslar üzerinde durmayacağız. Sıradan (aktif olmayan) hoparlörlerde bunların dışında kırılacak başka bir şey olmadığından, hoparlörlerin arızasıyla ilgili arızalara bakalım.

Fiş

Çoğu zaman sorun fişlerdedir. Bu durumda bir multimetre ile test etmeniz gerekecektir. Bu durumda sütunu nasıl düzelteceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

1. Öncelikle sorunu teşhis edelim. Bunu yapmak için öncelikle bağlantı elemanlarını sökerek kapağı çıkarın.
2. Multimetreyi (test cihazı) çalmaya ayarlıyoruz ve fişten hoparlör kartına gelen iletkenin lehimlendiği yerlerde fişin tüm kontaklarına tek tek dokunarak eşleşme arıyoruz. Kontaklardan en az biri çalmıyorsa, yani oku saptırmıyorsa veya çok az sapıyorsa, sorun ya kabloda ya da fiştedir.
3. “Başınız ağrımasın” diye kabloyu değiştirip takıyoruz.
4. Kolon kapağını sıkıyoruz ve onarımın tamamlandığını kontrol ediyoruz.

Mevcut hoparlörlerin fişi yoktur. Bu nedenle, hoparlör ve amplifikatör üzerindeki kontakları (mandalları) sıkarak telin kendisini çalmanız gerekir. En az bir kablo çalmazsa, kabloyu değiştirin; her şey yolunda demektir.

Tweeter arızası

Hoparlörlerinden biri yanmışsa hoparlörü tamir etmenin mümkün olup olmadığı sorusuna cevap vereceğiz - bu mümkün. Ancak bir "tweeter" durumunda, yani yüksek frekanslı bir hoparlörle, bu tür hoparlörler kapalı bir difüzör sepetine sahip olduğundan ve onu sökmeye çalışmaya değmeyeceğinden, bu yalnızca değiştirilerek tedavi edilebilir. Bu ürün tek kullanımlıktır.

Hasar işitme ile belirlenir. Hoparlör tıklamayı durdurursa, yani yüksek frekanslar üretirse veya üst hoparlör gıcırtı sesi çıkarırsa sorun tweeter'dadır. Ne yapıyoruz:

1. Sabitleme vidalarını sökerek kapağı açın.
2. Düşük frekanslı hoparlörün kontaklarındaki lehimlemenin bütünlüğünü, yani tellerin hoparlörün kontaklarından düşüp düşmediğini kontrol ediyoruz. Her şey normalse sorun %100 tweeter'dadır.
3. Hangi telin artı ve hangisinin eksi olduğunu fark ederek iletkenleri çözüyoruz (kontakların yanında semboller var).
4. Bir radyo ekipmanı mağazasından veya ortalıkta biri varsa arkadaşlarımızdan yeni (veya kullanılmış, ancak çalışan) bir tweeter alıyoruz. Önemli olan, hoparlörün güçle eşleşmesidir. Mağazaya yanınızda götürmek en iyisidir. Oradaki insanlar, eğer bir şey varsa, boyutta bir analog bulacaklar.
5. Yerine koyalım. Sütunun olmadan çalışması için yabancı gürültü ve yüksek kaliteli ses ürettiğinden, hoparlörü sızdırmazlık maddesinin çevresine oturtmak ve hiçbir durumda difüzör hunisine düşmediğinden emin olmak en iyisidir.
6. Telleri lehimleyin. Artı - artıya, eksi - eksiye.
7. Tüm vidaları sıkarak sütun kapağını kapatın.
8. Hadi kontrol edelim. Her şey harika çalışıyor.

Orta kademe hoparlörün arızası

Difüzörü merkezde tutan membran çıkarsa veya difüzör bobininin çalıştığı mıknatısın dairesel yuvasına pislik girerse bu hoparlör onarılabilir. Bu durumda hoparlör hırıltılı nefes alır. Ve eğer üç konuşmacıdan sadece biri hırıltı çıkarıyorsa, o zaman tek sorun budur. Bu durumlarda müzik hoparlörünü nasıl tamir edeceğinizi aşağıda anlatacağız. Hoparlörü tamir etmekle uğraşmak istemiyorsanız ve onu aynı veya eşdeğer bir başkasıyla değiştirmek istiyorsanız, "tweeter" durumunda olduğu gibi ilerleyin.

Bas hoparlörünün arızalanması

Üstteki küçük hoparlör beklendiği gibi tık sesi çıkarırsa, ortadaki şarkı söylerse ve yalnızca büyük alt hoparlör hırıltılıysa, onunla ilgili sorunlar orta aralık hoparlörle aynı şekilde çözülür. Aynı arızalar olabilir. Yenisiyle değiştirmek için satın almanız ve yukarıdaki talimatları uygulamanız yeterlidir.

Örümceğin ayrılması (difüzör merkezleme rondelası)

Merkezleme rondelasının zarı yırtılırsa sütundaki hoparlör nasıl onarılır? Ona göre hareket ediyoruz talimatları takip etmek:

Çöp bobini boşluğa takılıyor

Bu da tedavi edilebilir, ancak burada daha uzun süre tamir etmeniz gerekecek ve difüzörü düzgün bir şekilde çıkarabileceğiniz ve yuvayı kirden temizleyip ardından tekrar tutkalın üzerine koyabileceğiniz bir gerçek değil. Bu durumda sütunu nasıl onarabilirsiniz:

1. Kapağı aç.
2. Kabloları lehimleyin (bağlantılarını kesin) ve hoparlörü çıkarın.
3. Pamuk veya başka bir ip alıyoruz, asetona batırıyoruz ve difüzör hunisinin üst kısmının sepet gövdesi ile temasının çevresine yerleştiriyoruz.
4. Difüzörün tamamen sökülmesi gerekeceğinden, merkezleme rondelasıyla da aynısını yapıyoruz.
5. Tutkal yeterince yumuşadığında, difüzörü sepetin üst kenarından ve örümceği yatak çemberinden dikkatlice ayırın.
6. Difüzörü çıkarın ve yuvadaki kalıntıları temizleyin. Bu, bir kompresör, elektrikli süpürge veya karton gibi çeşitli mekanik cihazlarla yapılabilir. Hiçbir durumda mıknatısın yuvalarına demir parçalarıyla müdahale etmemelisiniz. Duvarların yüzeylerini çizerseniz, bobin çapaklara sürtündüğünde hoparlör gıcırdayacaktır.
7. Her şey temiz olduğunda hoparlörü Ters sipariş, onlar bunu çözdükçe.
8. Bobin mıknatısını yuvaya batırdıktan sonra, yapıştırıcının üzerine sıkıca oturtmadan önce, difüzör aşağıya daldırıldığında herhangi bir gıcırtı duyulmaması için difüzörün dikkatlice ortalanması gerekir. Bobin yuva içinde sessizce hareket etmelidir.
9. Daha sonra tutkalın 24 saat kurumasını bekleyin, birleştirin ve test edin. Her şey kulağa harika geliyorsa, harika gidiyorsunuz demektir. Değilse, o zaman hala harikasın. En azından denediler. Ancak hoparlörün yenisiyle değiştirilmesi gerekecek.

Bilgisayar hoparlörlerinin nasıl düzeltileceğini soruyorsunuz. Cevap vereceğiz. Bilgisayar hoparlörlerinin tümü aktiftir, yani yerleşik amplifikatörlere sahiptir. Çoğu zaman içlerindeki ses çipleri yanar. Güç ışığı yanıyorsa güç kaynağında sorun yok demektir. Büyük olasılıkla, hoparlörlerin kendileri iyi durumda. Ve mikro devreyi söküp lehimlemeniz gerekecek. Yanabilir ve birden fazla direnç, kondansatör vb. yanabilir.

Yazımız radyo mühendisliği konusunda bilgisiz olanlar için yazıldığı için bu sorunun nasıl düzeltileceğini anlatmayacağız. Burada uzmanlara başvurmak en iyisidir. Bilgisayar hoparlörlerimi nerede tamir ettirebilirim? herhangi bir şekilde servis Merkezi. Orada her şey ucuz ve hızlı bir şekilde yapılacak. Ancak çoğu zaman bazı hoparlör modelleri o kadar maliyetlidir ki yenilerini satın almak daha iyidir, çünkü ne kadar ucuz olursa olsun, bazen onarımlar için (garanti kapsamında değilse) hoparlörlerin maliyetinin yarısını kendileri talep ederler. .

Detaylı Açıklama orta ve yüksek güçlü hoparlörlerin teşhisi ve onarımı. Makale hoparlör tamiri yapmak isteyenler ve sarma ve lehimleme becerisine sahip olanlar için yazılmıştır.
15 yıldır hoparlör tamiri yapıyorum ve edindiğim beceri ve teknikleri Datagor'lulara aktarmak istiyorum.
Sürecin detaylı fotoğraflarının eksikliğinden dolayı özür dileriz, tüm ekipman ve çalışmalar artık geçmişte kaldı. Hoparlörünüz sızlandı veya sesi kesildi ve onu hayata döndürmek mi istiyorsunuz? İlk - teşhis. Daha önce polariteyi işaretleyerek hoparlörü çıkarıyoruz, kabloları terminallerden ayırıyoruz. Gelecekte bu kurala bağlı kalacağız: parçalara ayırdığımız, çizdiğimiz veya fotoğrafını çektiğimiz her şey çok yardımcı olacaktır.

Sargı direncini cihazla kontrol ediyoruz. Burada üç olası seçenek var.
1) Mola.
2) Nominal direnç.
3) Azaltılmış direnç.

Şimdi ikinci kontrole geçelim. Hoparlörü mıknatısın üzerine yerleştirin ve difüzörü dikkatlice yukarı ve aşağı hareket ettirin. Bir hışırtı veya gıcırtı sesi duyarsanız veya herhangi bir hareket yoksa hoparlörün sökülmesi gerekecektir.

Taşlama yoksa ve sargı bozuldu - terminallerden sargının lehimlenmesine kadar esnek tellerin iletkenliğini kontrol etmeniz gerekir. Zamanla bozulan bakır tellerle iç içe geçmiş ipliklerden yapılırlar. M.G teli ile hoparlörü sökmeden değiştirilebilirler. T.F. fazla lehimi çıkarmak için uygun bölüm veya örgülü bant.
Difüzör hareket ettiğinde esnemesinler ve dokunmasınlar diye telleri lehimliyoruz. Lehimleme alanını Moment yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz.

Hoparlörün sökülmesi gerekiyorsa, kabloları terminallerden ayırın, hoparlörü mıknatısın üzerine yerleştirin ve koruyucu kapağın etrafındaki yapıştırıcıyı yumuşatmak için asetona batırılmış bir bez kullanın ve keskin olmayan bir neşterle kaldırarak çıkarın. Aynı yöntemi kullanarak difüzörün dış kenarını ve merkezleme pulunun dış kenarını soyun. Difüzörü bozulmadan dikkatlice dikey olarak yukarı doğru çekin.

Hoparlörün hizasını bozmamak için bobin çerçevesini difüzörden ve merkezleme rondelasından çıkarmanızı önermiyorum.

Geri sarmak için basit bir cihaz monte etmeniz gerekir yapısı şekilden açıkça anlaşılmaktadır. En zor kısım makara mandrelidir. Bunu yapmak için bir turner ile iletişime geçmeniz gerekir. Mandrel uzunluğu 100-150 mm, malzeme – herhangi bir metal.

Bobinin iç çapını ölçün (x). Makara mandrelinin bir kenarı x+0,5 mm, diğer kenarı x-0,5 mm çapında olmalıdır.
Daha büyük uçta 3,2 mm'lik bir delik açıyoruz ve kolu takmak için bir M4 dişi kesiyoruz.
Saplama için 6,5 mm'lik bir delik açın. Mandrelin yüzeyi zımparalanmalıdır.

Artık sarmaya başlayabilirsiniz. Alkol bazlı yapıştırıcıya, örneğin BF-2 veya BF-6'ya, MBM kapasitöründen kağıt, tel ve çok fazla sabra ihtiyacımız olacak.

Tutkalı alkolle seyreltiyoruz. Merkezleme rondelasını bir iğne ile delip, sarma telini geçirip esnek tele lehimliyoruz. Teli lehim noktasına ve sarmanın başlangıcında kağıt parçalarını yapıştırarak sabitliyoruz.
Bobin çerçevesi metalden yapılmışsa, üst üste binmeden bir kat kapasitör kağıdıyla yapıştırıyoruz. Teli döndürmek için sarıyoruz, sarmadan önce ve üzerine yapıştırıyoruz. Fazla yapıştırıcıyı parmağınızla çıkarın. Sıkı değil, sıkı sarmaya çalışıyoruz.

İlk katmanda, kapasitördeki kağıdı üst üste binmeden yapıştırıyoruz ve aynı adımları ters sırayla gerçekleştiriyoruz. Sargı hazır olduğunda ve terminallere lehimlendiğinde, kurutma için bunları 1-2 Amper akıma sahip 4-5 Volt güç kaynağına bağlamanız gerekir. Sargı 50-60 dereceye kadar ısınacak, tutkal kuruyup sertleşecek, bobin hafifçe genişleyecektir. Bu, onu mandrelden kolayca çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Bobinin hoparlör boşluğundaki serbest hareketini kontrol edip montaja başlıyoruz.
Bobini tam olarak merkeze hizalamamız gerekiyor. Bunu yapmanın 2 yolu var.
1) Boşluğa fotoğraf filmi veya röntgen filminden yapılmış bir aralayıcı yerleştirin.
2) Bobine 2-3 Voltluk küçük bir sabit voltaj uygulayarak bobinin biraz içeri çekilmesini sağlayın.

Difüzörün dış kenarına ve merkezleme rondelasının dış kenarına bir kat Moment tutkalı uygulayın ve difüzörü bozulmadan ve radyal yer değiştirmeden dikey olarak aşağı indirin ve bastırın. Hoparlörü düz bir masanın üzerine çevirebilir ve tutkal kururken kabloları terminallere lehimleyebilirsiniz.

Tutkal kuruduktan sonra contayı çıkarın ve bobinin hoparlör boşluğundaki serbest hareketini kontrol edin.
Her şey yolundaysa koruyucu kapağı yerine yapıştırın ve sonucun tadını çıkarın!

İlginiz için teşekkür ederiz!

Hoparlör fiyatları ile piyasanın mevcut durumu, hoparlör onarımını neredeyse gereksiz hale getiriyor, ancak kırık veya hasarlı olanı değiştirmek için yeni bir hoparlör satın almada zorluklar ortaya çıkarsa, hasarlı hoparlörü kendi ellerinizle onarmaya çalışmak mantıklı olacaktır. Çeşitli arabalardan birkaç koaksiyel tip hoparlör sistemi aldım. Ne yazık ki, hoparlörlerin 2/3'ü oynatma sırasında bozuk bir sinyal üretiyor ve geri kalanı çalışmıyor. Aşağıda, çok yollu sabit hoparlör sistemlerinin yapımında veya kurulumunda gelecekte kullanılmak üzere yalnızca koaksiyel tipteki "önemsiz" araç hoparlörlerinin restorasyonu hakkında materyal sunacağız. Çalışmaya başlamadan önce gerçekleştireceğimiz teşhis konuşmacı durumu.

Hoparlör durumunun teşhisi

1. Kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Koaksiyel tip hoparlörler, manyetik boşluğa giren yabancı cisimlere karşı tamamen korunmaz; bu, özellikle pasla kaplı eski arabalar veya kaportası onarılmış arabalar için tehlikelidir. Kontrol etmek basittir; parmaklarınızla dikkatli bir şekilde Haydi gidelim Açıkça duyabiliyorsanız, difüzörü manyetik sisteme yabancı sesler: hışırtı, çatırtı, sürtünme sesleri, bu manyetik boşluğa metal parçacıklarının girmiş olabileceği anlamına gelir.

2. Bir test cihazı alın ve ohmmetre modunda bobin direncini kontrol edin. Direniş varsa bu bizim durumumuzdur. Direnç yoksa, hoparlör terminallerinden difüzöre kadar olan kalın esnek bakır iletkenlerde kopma olup olmadığını kontrol etmek mantıklıdır. Herhangi bir kopma yoksa, büyük olasılıkla hoparlör bobininde bir kopma vardır ve bu kendi kendine onarım durumu bu makalede ele alınmamıştır. Kendi kendine onarım talimatları aşağıda verilmiştir.

Dinamik kafayı kendi ellerimizle söküp temizliyoruz

1. Hoparlörü ve koaksiyel hoparlörün kontak yapraklarını bağlamak için esnek bobin uçlarını kontak yapraklarından ayırın.

2. Koaksiyel hoparlörleri çıkarın. Tamirat hoparlör sistemiüretici tarafından sağlanmıyor ve koaksiyel hoparlörler kurulu sıkıca. Güçlendirilmiş yüksek frekanslı hoparlörlere sahip sütun, alüminyum perçin delinerek çıkarıldı. Dikkatli çalışıyoruz, asıl önemli olan hiçbir şeyi yırtmamak, zarar vermemek.

3. Hoparlör tamir forumlarında difüzör ve merkezleme rondelasının sökülme yöntemleri verilmektedir. Ben de bu yolu takip ettim. Açık ateş kaynaklarının bulunmadığı durumlarda çalışmayı açık havada yürütüyoruz! 100 ml aseton kullandıktan sonra difüzörü ve yıkayıcıyı çıkarmak imkansızdı. Çözücü, yapışkan bağlantıyı yumuşatmadan hızla buharlaştı. Zamandan ve solventten tasarruf etmek için yapıştırma yerine bir parça pamuklu kumaş yerleştirildi ve gerekirse asetonla nemlendirildi; tutkal yumuşayana kadar buharlaşarak ıslatmaya devam edildi. Yumuşattıktan sonra, merkezleme pulunun kenarını kaldırmak için ince bir tornavida kullanın ve yapıştırma alanının üzerine kaldırın. İnce kauçuk difüzör oluklu kısmı, kauçuğa zarar vermemek için daha dikkatli ve hassas bir şekilde kullanılmalıdır.

4. Difüzörü çıkarın. Hoparlör bobininin yalıtımındaki hasar, manyetik sistemin içine giren kalıntılardan fark edilir. Kısa devre dönüşlerinin (kısa devre şüphesi varsa, bobin telinin çapının% 40'ından daha fazla derinliğe kadar çizikler) varlığı açısından bir büyüteç altında hasar derecesine bakmak faydalıdır; dönerse konuşmacıyı reddetmek daha iyidir. Nemli bir bez kullanarak difüzörü, merkezleme pulunu ve bobinin içini ve dışını kirden temizledim. Bobinin zarar görmemesi için temizlik dikkatli yapılmalıdır.

Bobin hasarı

5. Manyetik sistemdeki boşluk üzücü bir manzaradır. Güçlü bir mıknatıs, küçük metal kalıntılarını ve tozu sıkı bir şekilde tutar. Mekanik olarak temizlemeye çalıştım ama boşluğun küçük boyutu ve eğriliği enkazın başarılı bir şekilde çıkarılmasına izin vermedi. Hava kompresöründen güçlü bir hava akışı kullanmaya karar verdim - Aradaki fark kapatılamadı! Başka bir çare kullanmak zorunda kaldım: araba yıkama yerinden gelen yüksek basınçlı su jetini kullanmak. Sonuç olarak tamamen ıslandım, ancak boşluk %100 temizlendi ve aynı zamanda tüm çerçeve yeni gibi parlıyor. Su jetinin basıncı çok yüksek olduğu için bunu dikkatli bir şekilde yapmaya çalıştım ve itiraf ediyorum ki özellikle gayretliyseniz hoparlör sisteminin mıknatısının yapışkanını yok edebilirsiniz. Paslanmayı önlemek için çerçeveyi ve mıknatısı hemen kurutmanız gerekir. Kuruduktan sonra boşluğun temizliğini büyüteç altında kontrol etmekte fayda var. Deneyimlerin de gösterdiği gibi, kazara oluşan metal döküntülerinden korumak için boşluğu bantla kapatmak iyi bir fikirdir.

Hoparlörün montajı

1. Hoparlör bileşenlerini temizleyip kuruttuktan sonra yapıyı monte ediyoruz. Acele etmemek önemlidir. Amaç, bobini manyetik sistem içerisinde tam olarak merkeze konumlandırıp boşluk olmasını ve bobine temas etmemesini sağlamaktır. 10 cm genişliğinde ve yaklaşık 18 cm uzunluğunda bir A4 ofis kağıdı şeridinden bir silindiri yuvarlayıp difüzör bobininin içine yerleştiriyoruz. Silindir, makaraya sıkı bir şekilde oturmalı ve içinde herhangi bir çıkıntı veya şişkinlik olmamalıdır.
2. Böyle bir yapıyı manyetik bir sisteme yerleştirmeye çalışalım. Acele etmeyin! Birkaç kez pratik yapmak daha iyidir. Silindir, manyetik boşluğun tüm derinliğine inmeli ve aynı zamanda bobin, yerleştirilen silindir boyunca neredeyse hiç hareket etmemelidir. Bobin silindir boyunca büyük bir çaba ile hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu kısaltmak gerekir ve bobin serbestçe hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu arttırmak gerekir.

Bu, hoparlör onarım kılavuzunun ilk kısmıdır.

Burada kullanılan terminoloji, konuşmacı sorunları ve konuşma dili hakkında bilgi bulacaksınız. basit onarım yalnızca esnek kabloların değiştirilmesi gerektiğinde. Diğer konulara gelecek yazılarda değinilecektir.

Youtube'daki en ilginç videolar

Dinamik kafa nasıl çalışır?

Şematik çizim hoparlörün bir kesitini göstermektedir. Düşük frekanslı ve orta frekanslı hoparlör kafaları kabaca bu şekilde tasarlanmıştır.

1. Süspansiyon (oluklu).
2. Esnek çıktı (pigtail).
3. Braket (örgüyü difüzöre sabitler).
4. Damper (saç örgüsünün terminal yakınında kırılmasını önler).
5. Esnek çıkış için muhafazadaki delik.
6. Yalıtım şeridi (terminali tutar).
7. Terminal.
8. Esnek kabloyu terminale ve bobin kablosuna bağlayan lehimler.
9. Bobin çıkışı.
10. Bobin.
11. Hoparlör muhafazası (sepet, çerçeve).
12. Difüzör (membran, diyafram).
13. Toz kapağı (fiş).
14. Merkezleme rondelası.
15. Elbise kolu.
16. Kutup parçası.
17. Kern.
18. Üst flanş.
19. Mıknatıs.
20. Alt flanş.

N ve S harfleri mıknatısın Kuzey ve Güney kutuplarını gösterir. Bu, kutupların olağan düzenidir, ancak bazen bunun tersi de meydana gelebilir.

Aşağıdaki resimde tweeter'ın şematik kesit çizimi gösterilmektedir.

1. Bobin çıkışı.
2. Yalıtım contası.
3. Süspansiyon (kubbenin elastik uzantısı).
4. Kubbe tasarımının difüzörü (membran, diyafram).

Tweeter'lar ile orta kademe ve bas sürücüleri arasındaki temel fark, merkezleme pulunun bulunmamasıdır.

Ek olarak, birçok HF kafası genellikle membran adı verilen kubbe şeklinde bir difüzör kullanır. Bu tür hoparlörlerin kubbesi ve çevresi tek bir ünitedir ve kılıf kubbeye tutturulmuştur.

Tweeter konisinin stroku küçük olduğundan bobin kabloları genellikle esnek kabloların rolünü oynar.

Hoparlör arızası türleri nelerdir?

Hoparlör arızaları, uygunsuz kullanım, hatalı montaj veya normal aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelir.

Yanlış işlem.

Çoğu zaman, hoparlöre sağlanan aşırı güç nedeniyle hasar meydana gelir. Sebeplerden biri benzer hatalar Hoparlör ve amplifikatör gücünü belirlemek için kullanılan yöntemle ilgili kafa karışıklığı olabilir. Bunun nedeni, etkili, ortalama karekök (RMS) veya diğer adıyla sinüzoidal güç ve genlik veya müzik gücünün aynı sayısal değerlerinin, hoparlör bobininde farklı bir akım oluşturmasıdır. ikinin faktörü.

Hoparlörün aşırı yüklenmesine neden olan bir diğer neden de, çok yollu hoparlörlerin kafaları arasında gücün dikkatsizce yeniden dağıtılmasıdır. Çoğu zaman tweeter'lar - tweeter'lar - bundan muzdariptir. Gerçek şu ki, çok bantlı sistemlerde tweeter'ların gücü, toplam hoparlör gücünün %10'undan az olabiliyor. Ve eğer kullanıcı bir ekolayzır kullanarak amplifikatörün gücünün çoğunu tweeter'a sağlıyorsa, o zaman tweeter'ın ölümü anında gerçekleşebilir.

Toz kapağı, süspansiyon ve difüzörde de mekanik hasarlar var. Bazen bu hasarlar yanlış hizalamaya neden olur ve bu da bobinin ve manşonun tahrip olmasına yol açar.

Manşonun ve bobinin tahrip olması aynı zamanda çekirdeğin yer değiştirmesinden de kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda manşon bobinle birlikte manyetik boşluğa sıkışır. Bu genellikle bir hoparlörün veya hoparlörün düşürülmesi sonucu oluşur.

Vasıfsız montaj.

Beceriksiz montaj nedeniyle manşon, bobin, askı veya merkezleme pulu çıkabilir. Düşük kaliteli yapıştırma da yabancı seslere neden olabilir.

Esnek kabloların yanlış bağlanması, servis ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.

Normal aşınma ve yıpranma.

Hoparlör kafası iyi bir şekilde monte edilirse, normal aşınma ve yıpranmanın bir sonucu olarak süspansiyon ve esnek kablolar en fazla zarar görür. Difüzör, güvenlik faktörü hoparlörün gücüyle eşleşmediğinde de çökebilir.

Arızalı bir hoparlör elemanını sökmeden nasıl tespit edebilirim?

Tüm hoparlör arızaları “mekanik” ve “elektrikli” olarak ayrılabilir. Ancak bazı elektriksel arızaları mekanik arızalardan kulakla ayırt etmek çok zordur.

Oluk veya difüzörün tahrip olması gibi herhangi bir harici değişiklik tespit edilmezse, ancak çatırtı şeklinde yabancı sesler ortaya çıkarsa veya periyodik ses kaybı meydana gelirse, önce esnek kabloları kontrol etmelisiniz.

Bunu yapmak için hoparlör terminallerine bir kadranlı ohmmetre bağlayın ve difüzör sabitken pigtailleri hareket ettirin. Ohmmetre iğnesi hareket ederse esnek kablonun hasar görmüş olduğu anlamına gelir.

Diğer elektriksel kusurlar arasında bobin kırılması ve bobin dönüşlerinin bir kısmında veya bobinin tamamında kısa devre yapılması yer alır. Bu kusurlar bir ohmmetre kullanılarak da tespit edilebilir.

Bunu yapmak için amplifikatör girişine bir ana osilatör sinyali verilir.

Kısmen soyulmuş bir bobin veya dönüşlerin bir kısmı, jeneratörün frekansının düzgün bir şekilde değiştirilmesiyle veya jeneratörün GKCh (Salınım Frekansı Jeneratörü) modunda açılmasıyla tanımlanabilir.

Bu hoparlörü test ederken, 3 saniyelik periyotlarla 20Hz...2kHz frekans aralığı kullanıldı. Görünüşe göre bu hoparlörde, geniş bir frekans aralığında armoniler duyulduğundan bobinin önemli bir kısmı çözülmüş durumda. Bobinin küçük bir parçası manşondan sıyrılırsa, armoniler yalnızca belirli bir frekansta ve yalnızca hasarlı yapısal eleman rezonansa girdiğinde ortaya çıkabilir.

Bazı durumlarda arızayı tespit etmek için kızılötesi jeneratör kullanmak faydalı olabilir. düşük frekanslar. Bu, örneğin kauçuk oluklu malzemenin difüzöre yapıştırılmasındaki kusurların tespit edilmesine yardımcı olabilir. Ok aşırı sesin oluştuğu yeri göstermektedir.

Oluklu dalgalara parmaklarınızla hafifçe basarsanız, manşonun çekirdeğe veya bobinin üst flanşın iç yüzeyine sürtünmesi birkaç hertz frekansında da elde edilebilir.

Hoparlörlerdeki daha ciddi hasarların tespit edilmesi daha da kolaydır.

Yani, örneğin, hoparlörü ters çevirirken bir şey duyulursa, bu, dönüşlerin bir kısmının veya bobinin tamamının manşondan düştüğü anlamına gelir.

Difüzör çok zayıf hareket ederse, büyük olasılıkla bobin uçmuş ve manşonu manyetik boşluğa sıkıştırmıştır.

Difüzör hiç hareket etmiyorsa, çekirdek hareket etmiş ve bobini manşonla birlikte sıkıştırmış olabilir.

Böyle bir hoparlörü asla önce manşonunu çıkarmadan sökmeye çalışmayın; bu aynı zamanda koniye de zarar verebilir.

Hoparlör esnek kabloları nasıl değiştirilir?

Monte edilmemiş bir hoparlörün esnek kablolarını değiştirirken çok dikkatli olun; çünkü manyetik sistem tarafından çekilen çelik bir alet, koniye ve toz kapağına zarar verebilir.

Hoparlörün esnek terminallerine (at kuyruğu) erişim serbestse, hoparlörü sökmeden bunları değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda hoparlörün yine de sökülmesi gerekecektir. Resimde kırık bir esnek kablo gösterilmektedir.

Eski esnek kablolar, difüzöre zarar vermemek veya bobin kablolarını kırmamak için büyük bir dikkatle çıkarılmalıdır.

Öncelikle, eğer varsa, esnek kabloyu tutan pirinç braketi açın.

Daha sonra hem esnek kabloyu hem de bobin kablosunu difüzörden ayırmak için lehimleme alanı bir havya ile ısıtılır. Genellikle ısındıktan sonra tutkal yumuşar ve uçlar çıkarılabilir.

Hasarlı esnek kabloları nasıl değiştirebilirim?

Elbette en basit çözüm, benzer güce sahip başka bir hoparlörden esnek kablolar ödünç almak veya hoparlörler için yedek parça satan tedarikçilerden sipariş vermektir. Ancak bu mümkün değilse veya yedek parçalardan tasarruf etmek istiyorsanız, taşıyıcı örgüleri kendiniz yapabilirsiniz.

İlk ve daha basit seçenek, arızalı pigtail'i uygun kesite sahip bir MGTF tel parçasıyla değiştirmektir. Bunu ilk kimin icat ettiğini bilmiyorum ama bir zamanların popüler 4A32 hoparlörleri bu esnek terminallerle satışa sunuldu.

Diğer bir seçenek ise Sovyet yapımı esnek telefon kablosundan örgüler yapmaktır. Hala bit pazarlarındaki tüm hurdaların arasında bulunabilir.

Bu tür iki kablo tipine aşinayım. Birinde her tel yedi çekirdekten, diğerinde ise on dört çekirdekten oluşur. Her bir çekirdek, bir Mylar ipliğine bakır bant sarılarak yapılır. Enine kesitte bant, 0,03 x 0,3 mm boyutlarında bir dikdörtgen şeklindedir.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (mm²)

Gördüğünüz gibi kesit küçüktür, bu nedenle güçlü hoparlörler için iki veya daha fazla telli kabloyu bükebilirsiniz.

Öncelikle havya kullanılarak telefon kablosunun bir bölümü veya bölümleri hazırlanır.

Damarların zarar görmesini önlemek için yalıtım küçük bölümler halinde çıkarılır.

Daha sonra her bir çok telli telin damarları açılır ve tekrar tek bir tel halinde bükülür.

Ve son olarak esnek uç, 20 dakika arayla iki kez kauçuk veya 88 tutkalla dikkatlice yapıştırılır.

İlk yapıştırmadan önce, tutkalın çekirdeklerin arasına nüfuz etmesi için büküm serbest olmalıdır. İlk yapıştırmadan hemen sonra teller sonuna kadar bükülür. İkinci yapıştırma nihayet çekirdekleri birbirine göre sabitler.

Böylece herhangi bir güçteki hoparlör için esnek bir kablo yapmak mümkündür.

Telefon veya MGTF teli yoksa, geçici bir önlem olarak MGShV telini veya hatta korumalı tel örgüsünü kullanabilirsiniz, ancak bu tür pigtailler uzun sürmez ve daha az esneklik nedeniyle difüzöre daha fazla yük bindirirler.

Esnek bir çıkış kurarken, bu ünitenin en zayıf noktalarının pigtail'in difüzöre ve terminale bağlandığı yerler olduğunu dikkate almanız gerekir.

Sabitleme braketlerinin hasar görmesi veya kaybolması durumunda örgü, iki çapraz iplik dikişiyle sabitlenir. Daha sonra bağlantı noktası büyük bir kuru kalıntı içeren tutkalla yapıştırılır. Yıpranmış BF-2/BF-4 işini görecektir.

Pigtailin erken kırılmasını önlemek için bağlantı noktaları, esnek bir terminale geçişle birlikte birkaç kat kauçuk veya 88 tutkalla kaplanır.